Установить фасадные панели самостоятельно: простой способ изменить внешний вид дома

Установить фасадные панели самостоятельно: простой способ изменить внешний вид дома

Панели Я-ФАСАД и Декоративную систему GL нельзя жестко фиксировать. На изделиях предусмотрены прямоугольные прорези, саморез должен вкручиваться строго в середину отверстия при этом между шляпкой самореза и поверхностью изделия должен оставаться зазор 0,8-1 мм. Нижняя кромка устанавливаемой панели должна опираться на верхнюю кромку нижней панели. Компания Вестмет рекомендует смещать каждый последующий ряд относительно предыдущего во избежание появления вертикальных швов.

Смонтируйте обрешетку. (рис. 1) Для монтажа Я-ФАСАД и Декоративной системы GL производитель рекомендует использовать профиль для гипсокартона производства Grand Line. Профиль монтируется вертикально на расстоянии 300-400 мм по осям, (рис. 2) устанавливается полностью вокруг дверей, окон и других проемов, во всех углах, наверху, и внизу зашиваемой поверхности. Чтобы создать ровную поверхность для обшивки и избежать волнистых поверхностей, обрешетка выравнивается при помощи прямых подвесов.

С помощью меленого шнура, лазерного нивелира, или водяного уровня отбейте строго горизонтальную линию по всему периметру здания. Это будет нижний уровень фасада. Смонтируйте Декоративную систему GL на углах здания, вокруг оконных и дверных проемов. (рис. 3, 4, 5, 6) На внутренних углах используйте два универсальных J-профиля 7/8”. Техника крепления Декоративной системы GL аналогична креплению доборных элементов для винилового сайдинга. Прикрепите радиусную планку, закрутив саморезы в верхние отверстия по обе стороны. Планка должна висеть на этих двух саморезах. Убедитесь, что она установлена ровно. Прикрепите радиусную планку, прикручивая саморезы на расстоянии 200-400 мм друг от друга. Не следует вкручивать саморезы слишком плотно (зазор должен составить 0,8-1 мм). Вставьте наборные планки в радиусные планки, закрепите их. Закрепите саморезами стартовые элементы с расстоянием 300-400 мм по ранее нанесенной линии. (рис. 7)

Все виниловые фасадные панели Я-ФАСАД устанавливаются слева направо. Отрежьте левую сторону первой устанавливаемой панели таким образом, чтобы ее можно было установить заподлицо в Декоративную систему GL. (рис.

Вставьте панель в стартовые элементы и задвиньте в паз Декоративной системы Гранд Лайн. (рис. 9, 10).

Оставляйте зазор между панелями Я-ФАСАД и декоративной системой 8-10 мм для компенсации теплового расширения. (рис. 11)

Установка последующих панелей в ряду производится также способом заведения справа налево. Выступы правой панели при этом вставляются в соответствующие пазы левой панели. (рис. 12).

Связанные вопросы и ответы:

Что такое фасадные панели и для чего они используются

Металлические фасадные панели бывают двух типов. Профилированные, это металлический сайдинг. Кассетные, когда из металла делают кассеты, чаще всего прямоугольной формы, которыми потом набирают фасад. Кассетные металлические фасадные панели не используют в частном домостроении, их в основном применяют для общественных зданий. Металлический сайдинг же напротив каждый год становится все популярнее. Особенно на рост его популярности влияют появления новых форм и покрытий. К примеру у компании Grand Line есть интересный профиль Квадро брус который имитирует деревянный планкен. Ставший в последнее время очень популярным фальц на фасаде дома теперь так же можно отнести к металлическим фасадным панелям.

При выборе металлических фасадных панелей для дома следует обратить внимание на толщину металла, класс цинкования и покрытие. Это основные характеристики, влияющие на долговечность такого фасада.

Плюсы металлических фасадных панелей:

• Долговечность;
• Негорючесть;
• Средний вес;
• Средняя цена;
• Большой выбор цветовых решений. Панели бывают одноцветными и с нанесением рисунка под дерево или камень;
• Минимальное тепловое расширение. Отсутствие тепловых деформаций;
• Устойчивость к гниению и вредителям;
• Возможность заводского раскроя материала под размер стен. Монтаж без остатка.

Минусы металлических фасадных панелей:

• Подверженность коррозии. Если панель поцарапать и повредить защитное покрытие, то в этом месте панель начнет ржаветь;
• Использование при раскрое специальных инструментов. Металлические фасадные панели можно резать только ножницами по металлу или специальными электроинструментами. Категорически запрещается использовать для резки болгарку с абразивным кругом. Это приводит к повреждению защитного слоя и возникновению коррозии;
• Отсутствие эластичности. Если панель помять или продавить, то вмятина останется навсегда.

Какие материалы используются для изготовления фасадных панелей

Фото 1. Материалов для облицовки фасада очень много

На современном рынке выбор панелей огромный. Но чаще всего используются:

• металлические
• из древесно-полимерного композита
• фиброцементные
• полимерные
• термопанели.

У каждого вида свои сильные стороны. Выбрать подходящий вариант бывает очень сложно. Но нужно. Чтобы облегчить муки сомнений, заглянем в производственный процесс. Это поможет по-новому посмотреть и на сами облицовочные материалы.

Металлические панели

Фото 2. Металлические панели для фасада

Один из наиболее доступных облицовочных материалов. Как правило, они достаточно прочные, надежные, долговечные. Производство фасадных металлических панелей довольно бесхитростное.

Изготавливаются они методом холодного проката из горячеоцинкованной стали с последующим покрытием защитно-декоративным полимерным слоем. Это может быть полиэстер, пластизол или пурал. Во многом конечные свойства и срок жизни металлических панелей определяются именно тем, какой полимер используется.

Производство металлических панелей выглядит следующим образом:

1. Рулонная сталь разматывается на специальном станке.
2. Нарезается на листы.
3. Лист пропускается через прокатный стан, где формируется его форма и рельеф.
4. Заготовка попадает на гильотинные ножницы, где происходит окончательный процесс формирования ее геометрических параметров и размеров.
5. В специальных камерах на заготовку наносится защитно-декоративный слой.

Все эти процессы происходят в автоматическом режиме, что полностью исключает возможность влияния пресловутого человеческого фактора.

Панели из древесно-полимерного композита

Фото 3. Панели ДПК на фасаде

Панели производятся из:

• полимера (полиэтилен низкого давления или ПВХ),
• наполнителя (древесная мука из опилок, мука из шелухи риса, бамбука, подсолнуха) — его влажность должна быть не более 4%,
• связующего вещества (как правило, на основе полиэтилена низкого давления с привитым малеиновым агрибридом),
• антиоксидантов,
• красителей,
• мин. наполнителей.

Производственный процесс заключается в расплавлении смеси и выдавливании профиля через фильеру. При этом происходит его охлаждение и затвердение. Далее заготовки обрабатываются специальными стальными щетками (метод брашинга) или шлифуются — для придания матового оттенка и приятной фактуры.

Фасадный гибкий камень

Фото 4. Гибкий камень на фасаде

Гибкий камень — это плитки или полотно из кварцевого песка, песчаника или мраморной крошки. Своего рода это каменные обои. Производство фасадного камня гибкого состоит из простых этапов:

1. Подготавливается текстильная подложка.
2. Мраморная крошка или кварцевый песок окрашивается.
3. Наклеивается на стекловолокно.
4. Высушивается до затвердевания.
5. Нарезается.

Получается достаточно интересный материал. Его легко использовать. Гибкий камень подходит для домов со сложной архитектурой, многочисленными нишами и декоративными элементами.

Термопанели

Фото 5. Производство фасадных термопанелей

Термопанели — это многослойный облицовочный материал, который состоит из декоративного слоя и утеплителя. С его помощью можно стены одновременно обшить и утеплить.

Существует несколько вариантов изготовления такой облицовки. Производство термопанелей фасадных под камень выглядит так: на пенополистирол наносится клей, затем мраморная крошка и защитный слой. Получается примерно тот же гибкий камень, но утепленный.

Производство фасадного кирпича из термопанелей несколько отличается. Используется специальная форма, в ячейки которой укладываются плитки, ребра между ними засыпаются песком, а затем все это заливается жидким пенополиуретаном и высушивается.

Такой облицовочный материал хорош, когда вам нужен универсальный утеплитель. Если же утеплитель не нужен или вы предпочитаете самостоятельно подбирать его характеристики, то лучше выбрать другую облицовку и дополнительно отдельно утеплить стены.

Фиброцементные панели

Фото 6. Фиброцементные панели на фасаде

Один из самых дорогих облицовочных материалов — фиброцементный сайдинг. Он производится следующим образом:

1. Смешиваются цемент, синтетические волокна, известь и вода.
2. Смесь прессуется, и ей придают необходимый рельеф.
3. Будущие панели созревают в автоклаве под давлением 7 атмосфер.
4. После созревания их окрашивают и покрывают лаком.

В результате получается тяжелый, но крепкий и надежный материал. Главный недостаток такой облицовки — высокая стоимость — объясняется дорогостоящим производством.

Полимерные фасадные панели

Фото 7. Фасадные панели на доме

Из полимеров производят сайдинг (как правило, из ПВХ) — с дизайном под дерево и фасадные панели под камень и кирпич — из полипропилена. Сегодня рассмотрим второй вариант. Производство фасадных панелей под кирпич состоит из двух основных этапов:

• производство заготовок из полипропилена с необходимыми добавками;
• их окрашивание.

Свойства готовых материалов и их долговечность зависят от особенностей конкретного производителя — используемых добавок, особенностей производства и прочих нюансов. Рассмотрим подробнее на примере фасадных панелей «Альта-Профиль».

Источник: https://aystroika.info/stati/samostoyatelnyy-montazh-fasadnyh-paneley-podhody-i-instrumenty

Какие инструменты и материалы необходимы для установки фасадных панелей

Основное правило надежного монтажа фасадных панелей своими руками – неуклонное следование инструкции. Многие производители дают подробное описание установки на упаковке или в документах. Для облицовки выбирайте только оригинальные секции и аксессуары от известных поставщиков. До начала работ под рукой должны быть все необходимые материалы, конструкции, инструменты.

Комплектующие

Для надежной установкисвоими руками нужно не только тщательно изучить подробную инструкцию по монтажу. Важно заранее подготовить комплект декоративных секций и доборных элементов, причем с запасом (около 10% на подгон):

• основное полотно;

внешний и внутренний угол;

околооконный профиль;

бордюр.

Опытные монтажники рекомендуют выбирать стеновые панели одинаковой геометрии, текстуры и технологии крепления. Это поможет избежать проблем с состыковкой замков и крепежей даже новичкам.

Инструменты

Для монтажа виниловых, металлических или фиброцементных фасадных панелей с утеплителем достаточно элементарных инструментов:

1. Рулетка, бечевка, отвес, мел (для нанесения разметки).
2. Стройуровень.
3. Ножовка, ножницы для металла, болгарка (для распиловки секций, обрешетки).
4. Саморезы, гвозди, другие крепежные элементы (для крепления секций, доборных элементов).
5. Шуруповерт, отвертки, молоток, пассатижи (непосредственно для монтажа).
6. Перфоратор, пробойник (для кирпичных, бетонных стен).

Отделочные работы лучше проводить в специальных перчатках и защитных очках.

Подготовка стен

До начала установки фасадных панелей, возведения обрешетки важно правильно подготовить рабочее полотно – стены, углы, цоколь дома. Тщательно осмотрите всю конструкцию на предмет деформаций, сколов, трещин. Если повреждения обнаружены, нужно их устранить, выровнять полотно. Обязательно уберите все выступающие декоративные элементы со стен.

Осмотрите металлические детали, если на них есть ржавчина, то дефект нужно зачистить. Это же правило касается элементов из дерева. Стены и фундамент нужно обработать специальными антисептиками (от плесени, грибка, вредителей) и антикоррозийными составами. Возможные повреждения лучше исключить заранее, чтобы не пришлось преждевременно снимать обшивку.

Источник: https://aystroika.info/stati/fasadnye-paneli-vse-chto-nuzhno-znat-o-vybore-i-ustanovke

Как правильно подготовить стену перед установкой фасадных панелей

Математический расчёт обшивки дома фасадными панелями подразумевает самостоятельную калькуляцию расходных материалов. Первым делом следует произвести замеры дома (высота и длина стен, размеры дверных и оконных проёмов) и записать полученные данные на бумаге. Для этого потребуется рулетка, листик и карандаш. Не стоит использовать информацию из технического паспорта строения, поскольку она может быть не совсем точной. В особенности, если дом утепляли облицовочным кирпичом или штукатурили.

Для определения числа фасадных панелей рассчитываем S рабочей площади. С этой целью от S стены отнимаем S проёмов. Каждую стену желательно рассчитать отдельно, а затем просуммировать полученные результаты.

Порядок выполнения расчётов на условном примере:

• Вычисляем S стены здания=H*L= 4м*7м=28кв.м.
• Определяем S оконных и дверных проёмов, суммируем результат. S окна=2,23м*1,53м=3,4кв.м., S дверей=0,97м*2,1м=2,04кв.м. Итого: 3,4кв.м.+ 2,04кв.м.=5,44кв.м.
• Рассчитываем рабочую площадь стены путём вычитания площади проёмов от общей площади. 28кв.м.- 5,44кв.м.=22,56кв.м.
• Количество фасадных панелей определяем посредством деления площади рабочей поверхности на площадь единицы материала. 22,56кв.м. : 0,44кв.м.=51,3шт.
• На отходы добавляем средний показатель - 10%. 51,3*1,1 = 56,43 шт.

Графический метод расчёта фасадных панелей на дом позволяет учесть нюансы геометрии дома и на выходе получить максимально точный результат. Он требует немало времени и усидчивости или наличия навыков работы в профессиональном графическом редакторе. Принцип метода прост - необходимо создать масштабированный макет дома и стройматериалов. Упрощённой альтернативой может служить чертёж каждой стены и фронтонов дома на бумаге. К образцам рабочих поверхностей потом прикладываются масштабированные сайдинг-панели и высчитывается их суммарное количество.

Как правильно измерить и разрезать фасадные панели

Основание должно быть сухим, без остатков смеси, грязи или масла.

Прямые панели устанавливаются непосредственно на стену или на обрешетку (каркас) из профилей:

1. Бескаркасный монтаж панелей непосредственно на стену возможен при ровных стенах с перепадом не более 3 см. В таком случае поверхность обязательно грунтуется.
2. В случае значительной кривизны стен монтируется каркас из металлических профилей, на которые затем крепят термоплиты. Расстояние между профилями зависит от размеров плит, и каждая должна иметь 3 точки опоры (обрешетки).

Обрезку панелей под размеры проемов делают при помощи алмазного диска.

Первый ряд панелей должен захватывать 15-20 см ниже уровня пола первого этажа. Обязательно при монтаже фасадных термоплит установить отливы на цоколь и только потом начинать укладку первого ряда.

Этапы установки термопанели:

1. Удобно начинать укладку с нижнего левого угла стены и соответствующего углового элемента. Закрепляют термопанели на металлические уголки.Если используется вариант из ППУ, то угловая плита подрезается под углом 45 или 90 градусов.
2. Выравнивается плоскость при помощи правило. От выверенной горизонтали первого ряда зависит простота дальнейшего монтажа и качество отделки в целом.
3. Крепление термопанелей выполняется по принципу “шип-паз” на строительную пену-клей, и дополнительно каждая закрепляется дюбелями или саморезами. Лучше использовать полиуретановую пену, так как она не деформируется со временем и не подвержена влиянию высоких и низких температур.

Отделка угловых элементов

Для облицовки откосов предусмотрены угловые элементы, внутренние и наружные. В компании All-Klinker помогают рассчитать необходимое количество таких элементов для монтажа обшивки.

Установка термопанелей производится бескаркасным методом, прямо к поверхности откосов. Отделка откосов - несложный процесс, но перед установкой термоплит углы необходимо дополнительно утеплить.

Как правильно прикрепить фасадные панели к стене

Существует три основных метода сопротивления всем этим силам, которые воздействуют на навесной фасад.

Системы с полной наружной герметизацией

Эти системы разработаны такими, чтобы быть полностью непроницаемыми для воздуха и воды. Они основаны на точной установке панелей остекления и очень надежной герметизирующей мастике или уплотнителях, чтобы обеспечить полностью непроницаемую наружную оболочку. Системы с наружной герметизацией имеют очевидные ограничения, так как их эффективность полностью зависит от качества выполнения работ, а также срока службы герметиков и уплотнителей.

По существу, эти системы могут ограничено применяться на малоэтажных зданиях, в относительно защищенных условиях и при возможности заменять фасад каждые 10 лет. Добавим, что известны запатентованные системы, которые применяют как непрерывные герметизирующие уплотнители, так и элементы дренажа, что позволяет повышать их стойкость к проникновению воды.

Системы с дренажом и вентилированием

В основе этих систем лежит признание того факта, что полной герметизации наружной поверхности фасада достичь в принципе невозможно. Поэтому, хотя эти системы и разработаны для того, чтобы защищать стену от погодных и климатических воздействий, они допускают, что вода может проникать внутрь стены. Для сбора этой воды и вывода ее наружу эти системы имеют специальные каналы и отверстия.

Важно, чтобы эти дренажные отверстия были достаточно большими, чтобы преодолевать влияние поверхностного натяжения или зимнего обледенения. Рекомендуемые диаметры дренажных отверстий составляют от 8 до 10 мм, а дренажные прорези – 20х5 мм или 25х5 мм. В настоящее время чаще применяются именно дренажные прорези, а не отверстия. Дренаж может выполняться как в ригелях, так и в стойках .

Системы с выравниванием давления

Эти системы включают наружный «дождевой барьер» в виде наружной облицовки, что обеспечивает защиту стены от прямого попадания большого количества дождевой воды. Защищенные отверстия позволяют воздуху проникать в раздельные внутренние полости, которые обеспечивают выравнивание давления. Внутренняя сторона стены должна быть герметичной. Она может выполняться в виде навесной стены, традиционной кирпичной стены или, при реконструкции здания, существующего фасада здания. Принцип выравнивания давления заключается в том, что давление воздуха во внутренних полостях стены изменяется в полном соответствии с изменением давления наружного воздуха. Это исключает возникновение разности давления через наружную герметизацию. Именно эта разность давлений является в обычной стене основной движущей силой для проникновения воды снаружи в ее внутренние полости.

Размеры прорезей в этих системах обычно находятся в пределах от 25х6 мм до 50х8 мм в зависимости от размера внутренней полости-камеры, а также от эффективности герметизации внутренней стороны стены. Правильное разделение внутреннего пространства фасада на полости-камеры является важным условием эффективной работы этой системы, то есть выравнивания давления по поперечному сечению фасада, особенно в таких его местах, где возникают завихрения и ускорения ветра. Для систем навесных стен с дренажом в ригелях такое разделение на отдельные полости-камеры может достигаться просто герметизацией стыков в каждом соединении «стойка-ригель».

Основное отличие систем с выравниванием давления от обычных систем с дренажом и вентилированием заключается в расположении дренажа. В системах с выравниванием давления эти дренажные отверстия являются скрытыми. При этом дренаж производится одним из двух способов. Он может выполняться в каждом ригеле, так, чтобы вода вытекала через прижимную планку в зону декоративной крышки и выводилась наружу. Другой вариант дает дренаж через стойку. В этом случае вода входит в систему через ригель и идет по нему горизонтально, чтобы выйти наружу через дренажные каналы в стойке. Стойки выводят воду наружу на каждом этаже, каждом втором этаже или каждом третьем этаже. Три этажа – это максимум, так как стойки не должны работать водосточными трубами. Воде легче удаляться путем вентилирования через стойки и ригели, чем путем дренажа через стойки. Чрезмерный вертикальный прогиб ригелей будет затруднять или препятствовать проходу воды к стойкам. Подкладки под стеклопакетами также не должны препятствовать дренажным маршрутам воды.

Источник: https://aystroika.info/stati/ustanovit-fasadnye-paneli-bez-truda-prostoy-i-ponyatnyy-gayd

Как обеспечить герметичность и водонепроницаемость фасадных панелей

• Цокольные панели EDEL предназначены только для монтажа на цокольную часть здания. Запрещается использовать цокольные панели EDEL на фасаде.
• Монтаж фасадных панелей производится строго слева направо и снизу вверх (Рис. 6).
• Для того, чтобы рассчитать оптимальную длину первой и последней панели ряда, измерьте длину фасада. Обрежьте левую часть панели под прямым углом, получив панель необходимого размера.
• Установите нижнюю часть панели на стартовый профиль и закрепите её саморезами в гвоздевых отверстиях, руководствуясь рекомендациями (Рис. 2). Следующая панель устанавливается на стартовый профиль аналогично первой и заводится в первую панель до касания с термокомпенсаторами.
• Закрепите вторую панель на обрешетке, руководствуясь рекомендациями (Рис. 3). Последующие панели устанавливаются аналогично.

• Обрежьте последнюю панель до необходимого для завершения ряда размера, закрепите саморезами верхнюю часть последней панели.
• После завершения монтажа первого ряда переходите ко второму ряду панелей. Монтаж второго ряда происходит по аналогии с первым.
• Для удобства монтажа рассчитывайте заранее длину крайней панели. Она не должна быть менее 20 см.
• При монтаже последнего ряда верхнюю часть панелей достаточно вставить в фасадный J-профиль и закрепить панели в вертикально расположенные гвоздевые отверстия (Рис. 6).
• Важно помнить, что в коллекции BERG и FLEMISH смещение рядов производится с сохранением рисунка кирпичной кладки.

Как сделать углы и края фасадных панелей

ПВХ сэндвич-панель представляет собой трехслойный листовой материал, белый лицевой ПВХ лист, слой ЭППС, и ПВХ лист на оборотной стороне, но более мягкий чем на лицевой стороне.Для удобства монтажа были выбраны форматы панелей 3х1,5 м и 3х2 м, толщина панели 10 мм. Есть панели и толще (24 мм и 32 мм), но для моих целей теплоизоляционные свойства фасада не так важны, а прочности панели 10 мм вполне хватает для вертикальной облицовки.В Sketchup было спроектировано следующее композиционное решение фасада, с элементами на фахверковую тему:Доборные элементы на стыках панелей и углах, наличники окон и дверей, а также крестовые элементы было решено делать из строганной сосновой доски камерной сушки 140х20 мм.Фронтоны чедачно-мансардного этажа еще в прошлом году были не спеша, за лето, облицованы металлическим сайдингом в цвет кровельной металл-черепицы согласно проекта. Материал очень понравился, поняв принцип загонки элементов в финишные и стартовые профили работа пошла быстро.