Утепление стен деревянного дома снаружи. Чем и как выполнить утепление деревянного дома снаружи — полезные советы

Утепление стен деревянного дома снаружи. Чем и как выполнить утепление деревянного дома снаружи — полезные советы

Вопрос, чем утеплить деревянный дом снаружи, встает перед многими домовладельцами еще в летние месяцы: какой материал выбрать, сколько его нужно закупить, какова технология утепления стен. Обо всем этом рассказываем в этой статье.

Преимущества наружного утепления деревянного дома перед внутренним

Существует два вида утепления деревянного дома: внутреннее и наружное. Внутреннее используют в том случае, когда требуется сохранить внешний вид деревянного дома. Во всех остальных случаях используют наружное утепление.

Наружное утепление деревянных домов считается лучшим вариантом, потому что:

1. Температура по всей толщине стены даже в сильные морозы остается плюсовой. Точка росы перемещается наружу, так что конденсат внутри стены и на внутренней ее стороне не образуется. Отсутствие конденсата и сырости предотвращает образование плесени и грибка.
2. Наружное утепление деревянных стен увеличивает срок службы дома, потому что стены не отсыревают, не продуваются, не разрушаются от влаги и других внешних факторов.
3. Экономится полезная площадь дома, которая уменьшается при внутреннем утеплении стен из-за монтируемого каркаса и самого утеплителя.

Особенности утепления деревянного дома снаружи: что необходимо учесть

При утеплении снаружи важно учесть свойства древесины: впитывать влагу и пропускать через себя воздух. Утеплитель для стен деревянного дома должен быть обязательно воздухопроницаемый. Если показатель воздухопроницаемости теплоизолятора близок к нулю, то внутри стены будет скапливаться конденсат, что может привести к образованию плесени и грибка.

Чтобы уменьшить гигроскопичность древесины, ее обрабатывают специальными средствами или монтируют гидроизоляционную пленку. А чтобы дерево не отсыревало, между внешней облицовкой и утеплителем устанавливают вентиляционный зазор. В этом случае соблюдается циркуляция воздуха и испаряется влага, не образовывается конденсат.

Огнебиозащита

Огнебиозащита— это обработка древесины средствами, объединяющими антипирены и антисептики. Она не спасает полностью от возгорания, но замедлит распространение огня, чтобы люди смогли эвакуироваться во время пожара и спасти часть своего имущества.

Конопатка

Конопатка поможет убрать щели между бревнами сруба . В качестве материалов используют лен-джут, паклю, мох-сфагнум, льняной канат. Чтобы заполнить щели между бревнами, используют один из следующих способов:

• в растяжку — материал растягивают по краям и забивают киянкой;
• в набор — закручивают канат в клубок и вручную делают из него петли, которые вставляют в щели, предварительно заделанные герметиком. После льняной канат плотно прижимают.

Способы утепления фасада

Существует два типа фасадов:

• вентилируемый;
• мокрый.

В каждом из этих фасадов используется утеплитель. Схема их утепления различна. В вентилируемом фасаде между утеплителем и отделкой располагается воздушная прослойка, которая обеспечивает вентиляцию и выводит влагу наружу из утеплителя. В мокром фасаде такого зазора нет, а клеевой слой, утеплитель и отделка составляют единое целое.

Существует также технология теплый шов — это закрытие герметиком стыков между брёвнами

Технология вентилируемого фасада

Вентилируемый фасад монтируется следующим образом:

• на подготовленную поверхность стен монтируется металлический или деревянный каркас под утеплитель;
• утеплитель вставляется между брусьями обрешетки. Для надежной фиксации используются тарельчатые дюбеля;
• сверху теплоизолятора прикрепляется ветрозащитная мембрана;
• монтируется обрешетка под отделку. За счет нее образуется вентиляционный зазор между отделкой и утеплителем;
• укладывается облицовка.

Технология мокрого фасада

В мокром фасаде материалы составляют между собой одно целое: один материал сменяет другой, образуя пирог. Утеплитель укладывают на ровную стену.

Монтаж утеплителя на стену выполняется при помощи тарельчатых шайб и саморезов

Утепляется деревянный дом в следующем порядке:

1. Стена пропитывается грунтовкой глубокого проникновения.
2. Делается разметка под стартовый профиль.

Как утеплить деревянный дом пенопластом. Утепление пенопластом деревянного дома: прекрасные мифы и суровая реальность

Наиболее часто встречающийся вопрос по утеплению – можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи? Для того, чтобы грамотно ответить на него, надо немного углубиться в дебри теплофизики.

Немного о пожаробезопасности

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи предостерегают делать, исходя из пожарной безопасности: первые пенополистиролы горели, выделяя при этом отравляющий дым. Однако сейчас налажено производство материалов для утепления фасадов (они имеют в маркировке букву Ф), способные самозатухать в течение 1 секунды. Поэтому опасения по поводу пожароопасности стали беспочвенными.

Все дело в паропроницаемости

Чтобы древесина стен после утепления не загнила, требуется, чтобы «точка росы» — точка, где водяные пары превращаются в воду, не пришлась на поверхность или тело деревянной стены. Если это произойдет, дерево будет гнить. То есть, произведя расчет с помощью калькулятора, стены дома в Подмосковье конструкцией:

1. Брус из древесины сосны или ели, поперек волокон – 250 мм.
2. Утеплитель – плита полистиролбетонная ППС ФГ15–80 мм.
3. Влаго-ветрозащитная мембрана – 0,1 мм.
4. Воздушная прослойка – 40 мм.
5. Облицовка планкетом (по типу вентфасада).

Получаем, что стена удовлетворяет всем теплотехническим требованиям, и у нее нет условий для образования конденсата. Нет конденсата – нет гниения, значит, утепление пенополистиролом с последующей отделкой планкетом или вагонкой, стены такой конструкции возможно.

Второй вариант: имеем дом в Подмосковье из бревен Ø 250 мм, утепленного по штукатурной системе:

1. Бревно из сосны или ели рабочая толщина – 150 мм.
2. Воздушная замкнутая прослойка (за счет скругления бревна) —50 мм.
3. Утеплитель – полистиролбетон ППС Ф 20–50 мм.
4. Отделочный слой – минеральная штукатурка – 8 мм.

В этом случае внутри конструкции 100% влажность и гниение стены неизбежно. Предотвратить это можно, только увеличивая толщину утеплителя.

Как видно из этих примеров расчета, наружное утепление деревянного дома пенополистиролом возможно, однако требует взвешенного подхода, и толщины теплоизоляции в 50 мм для бревенчатого сруба Ø 250 мм с рабочей толщиной 150 мм явно мало, если вы хотите, чтобы ваш дом после утепления простоял более 5-8 лет. Человек, утверждающий обратное – мифотворец.

С точки зрения функциональности, утепление пенопластом работает лучше при последующей облицовке по системе вентилируемый фасад, а не штукатурными системами. Это связано с тем, что слои материалов по мере приближения к наружному воздуху, должны обладать большей паропроницаемость.

Паропроницаемость влаго — ветрозащитных мембран выше, чем клеевых и отделочных слоев штукатурных материалов, а воздушная прослойка и облицовки дают 100% выход водяных паров.

Утепление пенопластом снаружи

Так как же утеплить деревянный дом пенопластом, чтобы прожить в нем долгую комфортную жизнь?

Необходимо выполнить достаточно простые правила, не пытаясь сэкономить на необходимом:

1. Перед выполнением работ сделать теплотехнический расчет, чтобы убедиться, что толщина утеплителя достаточна, и точка росы не находится в деревянной стене.
2. Тщательно подготовить стену – очистить от пыли, грязи, гнили, мха, обработать антипиреном и фунгицидом, проверить и отремонтировать все стыки и пазы.
3. Работы проводить при минимальной влажности воздуха, в хорошую погоду; при возможных осадках укрывать стену полиэтиленом.
4. Соблюдать технологию выполнения утепления в соответствии с рекомендациями производителя материалов.

Выполнить утепление с помощью обрешетки – наиболее простой вариант. К стене крепятся на ребро доски толщиной 40 мм, шириной, равной толщине утеплителя, по всей высоте фасада. Расстояние между ними равно ширине и длине плиты пенопласта минус 5 мм. Плиты устанавливают враспор, без зазоров. При необходимости швы заполняют обрезками утеплителя или монтажной пеной. Плиты крепят анкерами, не менее 5 шт. на плиту.

Влаго — ветрозащитную мембрану монтируют снизу вверх с зазорами в 10–15 см между полотнами с помощью деревянных брусков 40х40 к доскам обрешетки специальными гвоздями.

Выполняют финишную облицовку, крепя ее к брускам.

Заключение

Несмотря на невысокую цену самого утеплителя, выполнить теплоизоляцию дома стоит денег, и не малых. Выполнение работы своими руками позволит сэкономить значительную сумму, но пусть это будет единственный повод для экономии. Только качественные материалы и поэтапное выполнение всех работ позволит выполнить утепление деревянного дома снаружи, и сделать жизнь в нем комфортной, – и это суровая реальность.

Утепление деревянного дома снаружи минватой. Выбор каменной ваты

Компании, которые занимаются утеплением малоэтажных домов, обычно работают с конкретной торговой маркой каменной ваты, но заказчик имеет право поменять утеплитель, применяемый для строительства объекта.

Сейчас многие «специалисты» предлагают выбирать утеплитель по плотности, ограничиваясь только этим параметром. В частности, для утепления дома снаружи каменной ватой под сайдинг по технологии навесного фасада предлагается использовать полужесткие маты с плотностью в пределах от 45 кг/м3 до 125 кг/м3. Утеплитель в данном диапазоне не является эластичным и будет плохо монтироваться в каркас, и нередко просто ломаться во время установки. Поэтому при выборе каменной ваты нужно обратить на следующие параметры:

1. Теплопроводность . Чем ниже этот показатель, тем лучше, так как утеплитель проводит меньше тепла, и собственник дома будет меньше платить за эксплуатацию дома (не только зимой но и летом, когда дом нужно охлаждать)
2. Толщину . Она подбирается, исходя из толщины исходной стены, и климатических условий региона, в котором располагается дом.
3. Эластичность . Утеплитель будет устанавливаться в распор в межстоечное пространство каркаса стен. Поэтому качественно установить можно только эластичный утеплитель, не применяя дополнительного крепежа и исключив воздушные / неутеплённые «карманы».

Рулонная и плитная каменная вата Источник nehomesdeaf.org

Более жесткие виды с плотностью выше 125 кг/м³применяют в «мокрых» фасадах – у них самая высока прочность на отрыв и они способны выдерживать даже тяжелую минеральную штукатурку.

Расчет толщины плит или матов утеплителя в каждом случае проводят индивидуально – на итоговую цифру влияет регион, толщина стен, и даже характеристики внутренней отделки. Можно и самому провести оценку используя многочисленные онлайн калькуляторы, в том числе на сайтах компаний производителей каменной ваты и фирм, оказывающих услуги по утеплению фасадов.

Материалы каркаса

Для обрешетки используют оба вида материалов: металлический оцинкованный профиль и деревянный брус.

Применение металлических профилей предусмотрено у всех фабричных навесных фасадных систем. Стабильность размеров, четкая геометрия унифицированных форм – все это идеально подходит для промышленного тиражирования и разработки технологической карты монтажа. Но у них есть один недостаток – металл служит «мостиком» холода и снижает теплоизоляционные свойства навесного фасада. Даже в нормативе по теплозащите зданий есть однозначная рекомендация по минимизации металлических включений в утеплителе. И если без крепежа обойтись нельзя, то обрешетку можно сделать из дерева.

Древесина более «капризная» и неоднородная по своей структуре. Пиломатериалы при хранении может «повести», что приводит к изменению формы. Есть сучки, смоляные карманы, трещины и еще почти десяток всяких дефектов, оговоренных на уровне стандарта. Но несмотря на это, для обшивки деревянных домов часто используют обрешетку из бруса. Хотя это и требует проведения определенных действия по отбору и предварительной обработки материала.

Часто в качестве каркаса для утеплителя используются деревянные брусья Источник pro-uteplenie.ru

Утепление дома под сайдинг: используемые материалы и этапы работ

Технология утепления

Работы по утеплению дома снаружи минватой под сайдинг имеют стандартную последовательность:

1. подготовка основания;
2. монтаж несущего каркаса для сайдинга;
3. установка каменной ваты в каркаc;

Примечание! Монтаж паронепроницаемой пленки между деревянной стеной и утеплителем не проводят. Такой барьер нарушит условия выветривания избыточной влажности из древесины. утепление дома снаружи минватой под сайдинг.

Источник: https://doma-na-veka.ru/novosti/uteplenie-sten-derevyannogo-doma-pochemu-neobhodimo-dopolnitelno-uteplit-derevyannyy-dom

Лучший утеплитель для деревянного дома. Как выбрать утеплитель для деревянного дома?

Еще раз отметим, что древесина – это материал дышащий, она способна впитывать и отдавать влагу, тем самым регулируя микроклимат в доме. Поэтому в деревянных домах особенно хорошо дышится. Если закрыть дерево с помощью паропроницаемого материала, мы не просто потеряем главное преимущество сруба, но и сможем навредить ему, так как нарушение воздухообмена может привести к накоплению влаги в дереве, появлению плесени и разбуханию. Откуда возьмется влага? Да, она может появиться даже изнутри дома. Чтобы исключить подобные проблемы, важно, чтобы ваш утеплитель был паропроницаемым. К тому же, утеплять сырые стены нельзя, важно применять гидроизоляцию и желательно прибегнуть к технике вентилируемого фасада.

К утеплению стен из дерева выдвигаются такие требования:

• Паропроницаемость.
• Негорючесть (все знают, что дерево может легко воспламеняться и гореть, поэтому в паре с ним лучше применять материалы, которые устойчивы к огню.
• Низкий показатель теплопроводности, чем он будет ниже, тем лучше материал способен держать тепло.
• Низкий вес (чем легче материал, тем будет проще его монтаж). Если утеплитель будет слишком тяжелый, потребуется более прочный каркас, а это лишние расходы и время.
• Естественно, далеко не каждый утеплитель из предлагаемых на рынке подходит для деревянного дома. Но как бы там ни было, многие сознательно делают неправильный выбор. Обычно для теплоизоляции применяют следующие материалы:
• Твердые полиерные утеплители (пенопласт и пенополистирол) применять не запрещено, но так вы перекроете дыхание дому. Да, это практичные и удобные в монтаже утеплители, но придется организовать серьезную систему вентиляции, а это существенные расходы при эксплуатации и обустройстве. Такие материалы целесообразно использовать разве что для утепления фундамента или бетонного цоколя.
• Все минеральные ваты (эковата, стекловата, шлаковата и каменная вата), они отличатся высокими показателями паропроницаемости.
• Сыпучие утеплители (перлитовый щебень, керамзитовый гравий, вермикулитовый щебень) отлично пропускают влагу и воздух, не боятся высоких температур, не привлекают грызунов, но они имеют низкий коэффициент теплоизоляции, поэтому подходят исключительно для теплых регионов (хотя даже там не смогли приобрести высокой популярности).
• Межвенцовые утеплители применяются, когда нужно сберечь оригинальный внешний вид деревянного дома.

Источник: https://doma-na-veka.ru/novosti/pravilnoe-uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi-preimushchestva-i-nedostatki-utepleniya-sten

Как утеплить старый деревянный дом снаружи. Способы утепления деревянного дома

С 2003 года в нашей стране действуют новые нормы тепловой защиты жилых домов. До этого времени вполне приемлемым было строительство однослойных конструкций внешних стен, которые выполняли одновременно несущие и теплоизоляционные функции. В частности, в старые стандарты вполне вписывались деревянные дома, построенные из бруса сечением 200 мм либо бревна диаметром 280 мм.

Сейчас требования к теплоизоляции стали гораздо выше, что в первую очередь связано с экономией энергоресурсов на отопление и кондиционирование. Это не обязывает частных застройщиков непременно утеплять такие здания, но если сравнить разовые расходы на утепление и ежегодную экономию средств, потраченных на обогрев дома, то выгода становится очевидной.

Утеплять деревянные дома можно как внутри, так и снаружи, причем второй вариант гораздо предпочтительнее.

Преимущества наружного утепления деревянного дома перед внутренним

Некоторые преимущества наружного утепления очевидны для всех людей. К ним относятся:

• сохранение полезной площади дома, которая неизбежно уменьшается при монтаже теплоизоляции внутри;
• сохранение аутентичности деревянных стен в интерьере или уже имеющейся внутренней отделки;
• сохранение комфортных условий для проживающих в доме (помним о том, что утеплять деревянные постройки рекомендуется не сразу, а значит, дом в большинстве случаев к этому моменту уже обитаем).

Но специалисты главным достоинством наружной теплоизоляции считают правильное смещение точки росы относительно несущих стен.

Точка росы – это температура, при которой водяные пары превращаются в воду и выпадают на поверхность в виде конденсата. То место, где это происходит, называют положением точки росы.

Очень важно, чтобы оно было смещено в сторону улицы, а образующаяся влага испарялась в атмосферу. Это возможно только при наружном утеплении или отсутствии теплоизоляции при условии нормальной толщины стены, не промерзающей более, чем наполовину в самые сильные морозы.

Если стена утеплена изнутри, положение точки росы смещается в сторону помещения, и конденсат выпадает либо на стыке стены с утеплителем, либо в самом утеплителе. Их намокание приводит к появлению плесени на внутренней отделке, гниению деревянных стен, потере теплоизоляционными материалами своих свойств и другим последствиям, ухудшающим и микроклимат в доме, и целостность несущих конструкций.

Смещение точки росы в зависимости от способа утепления

Как видите, при наружном утеплении деревянная стена прогревается теплым внутренним воздухом и всегда остается сухой, что очень важно именно для этого материала. Конечно, это утверждение верно только в том случае, когда толщина утеплителя подобрана правильно, а сам он смонтирован с соблюдением технологии. Эти пункты будут подробно разобраны ниже.

Варианты наружного утепления

Самый распространенный способ наружной теплоизоляции – двухслойный, где первый слой – это сама несущая стена, а второй – утеплитель. Причем варианты двухслойной конструкции могут быть разными.

1. Навесной вентилируемый фасад с воздушной прослойкой между утеплителем и внешней отделкой. Для его устройства применяются так называемые ватные материалы с высокой паропроницаемостью: стекловата и каменная вата в плитах и рулонах, напыляемая эковата.

   

Утепление старого деревянного дома пеноплексом. Можно ли утеплять деревянный дом ЭППС

Утепление стен Пеноплексом допускается только в каркасных домах.

Утепление деревянного дома Пеноплексом возможно не всегда. В первую очередь нужно смотреть на конструкцию самого дома. Например, если это каркасник, то полимерные материалы могут использоваться для утепления любых конструктивных элементов. Если же речь о конструкциях из бревна или бруса, то утепление деревянного дома изнутри Пеноплексом еще можно допустить, но наружное утепление стен в этом случае просто исключено.

Такие ограничения связаны с характеристиками экструдированного пенополистирола. Он практически не пропускает пар, коэффициент составляет всего 0,013 мг/м*ч*Па. У обычного пенопласта это значение впятеро выше, не говоря уже о натуральной древесине, которая пропускает пар в объеме 0,32 мг/м*ч*Па.

Применение экструдированного пенополистирола нарушит естественную циркуляцию воздуха, дом перестанет дышать.

В результате этого:

• влага накапливается в структуре древесины;
• активно развивается вредоносная микрофлора;
• волокна дерева разрушаются, материал трухнет.

Утепление деревянного дома изнутри Пеноплексом – это монтаж теплоизоляции в пол и чердачное перекрытие, на кровлю, но никак не на стены. При этом нужно понимать, что мы говорим о теоретической возможности применения экструдированного пенополистирола. Материал очень дорогой и поэтому в основном он идет только на утепление фундамента или цоколя. Этот вид работ можно отнести к утеплению деревянного дома снаружи Пеноплексом, так как фундамент и цоколь – это тоже конструктивные элементы жилья.

ЭППС и дерево

Отдельные «отношения» у экструдированного пенополистирола с деревянными стенами.

Если вы хотите, чтобы деревянные стены «дышали», то для такого варианта потребуется другой утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг. Пеноплекс просто запрет на выходе водяной пар – деревянная стена будет гнить, и в итоге стены дома придут в негодность.

Чтобы такого не случилось, со стороны внутренних помещений деревянные стены обшиваются пароизоляцией – пленкой, которая не пропускает водяной пар, оставляя его в помещении.

В этом случае водяной пар не попадает в стену и, как следствие, нечему конденсироваться между стеной и слоем паронепроницаемого утеплителя.

По этой же причине возможно использование ЭППС в качестве утеплителя в каркасном доме, ведь изнутри каркас обшивается пароизоляцией с нахлестом и проклейкой швов.

Однако в этой ситуации есть два важных дополнения для деревянного дома:

1. Поскольку теперь деревянные стены не пропускают водяной пар, должна быть организована правильная вытяжная вентиляция, которая бы этот пар удаляла из внутренних помещений на улицу.
2. Монтируя пароизоляцию изнутри на деревянные стены, вы превращаете свой дом фактически в «термос». Вы уверены, что именно этого вы хотите?

Что касается бруса, то брус – это тоже дерево. Думаю, после прочтения этого раздела вы и сами теперь можете рассказать, как правильно утеплить дом из бруса снаружи пеноплексом под сайдинг.

Источник: https://doma-na-veka.ru/stati/kak-uteplit-derevyannyy-dom-snaruzhi-svoimi-rukami-hod-deystviy

Утепление стен деревянного дома снаружи своими руками. Как правильно произвести утепление бревенчатых стен снаружи своими руками?

Деревянные дома хорошо удерживают тепло, но в некоторых случаях дополнительное утепление все равно требуется, так как в холодное время года в помещении становится холодно, появляются сквозняки.

В такой ситуации важно знать, какой материал выбрать и как правильно утеплить строение, чтобы оно максимально удерживало тепло. Об этом подробно рассказывается в статье ниже.

Когда потребуется утеплить постройку из бревна?

Часто холод в бревенчатой постройке связан с ошибками при монтаже дверей и окон.

Основными показателями необходимости дополнительного утепления жилища являются:

• появление сквозняков;
• быстрое понижение температуры в комнате после выключения отопления;
• холодные стены.

Важно! Не рекомендуется утеплять постройку снаружи до момента полной усадки дома.

Потеря тепла может происходить не только через окна и двери, но и через другие места:

• Потолок . Для сохранения тепла необходимо утеплить чердак.
• Пол . Необходимо уменьшить вентиляцию подвала.
• Стены . Бывает, что стены не соответствуют климатическим условиям. В зависимости от климата в регионе, толщина стен должна быть или больше, или меньше.

Требования к толщине стеновой конструкции

Оптимальной является такая толщина стен бревенчатого жилища, при котором в комнате сохраняется комфортный температурный режим.

Толщина бревен для постройки зависит от способа применения помещения : круглогодичное или сезонное проживание.

Также необходимо обратить внимание на климатические условия в регионе строительства.

• Бревно диаметром до 18 см подойдет для возведения беседки, хозяйственной постройки.
• Изделие до 20 см подойдет для строительства летней кухни. В некоторых ситуациях из них строят недорогие бытовки.
• Бревно диаметром 20-22 см подойдет для возведения дачного дома.
• Для круглогодичного проживания необходимо строить жилище из бревна, диаметром около 30 см.

Внимание! Если есть возможность, лучше использовать бревна большей толщины. Это дорого, однако удастся сэкономить на обогреве.

Подходящие способы

Сегодня существует несколько вариантов наружного утепления постройки, различные по составу, характеристикам, со своими плюсами и минусами.

Конопатка швов

Конопаткой называется процесс уплотнения щелей между бревнами с использованием натуральных материалов: мха, пакли, джута, льноватина. Конопатить постройку можно только после того, когда закончится усадка дома.

Преимущества :

• низкий показатель теплопроводности;
• устойчивость к температурным колебаниям;
• гигроскопичность;
• влагоустойчивость.

Недостатки :

• возможность размножение грибка (исключением является мох);
• неудобство монтажа;
• растаскивание утеплителя птицами.

Конопатку можно осуществлять несколькими способами:

1. «Врастяжку» . Утеплитель разделяют на пряди, делают из них петли, после чего уплотняют швы. Природный материал необходимо забивать сначала в верхние кромки, затем в нижние. После чего его нужно подравнять.
2. «В набор» . Способ применяется при повторной заделке щелей. Волоконный валик сворачивается в шнур и забивается по всей длине шва.

Вентилируемый фасад

Этот способ выполняет одновременно две функции: украшение фасада и утепление. Вентилируемый фасад обеспечивает улучшение основных показателей деревянной постройки. Суть метода заключается в создании «пирога»: укладка минваты или похожего утеплителя, сверху – отделка фасадным материалом.

Преимущества :

• Большой срок эксплуатации.
• Защита бревен от проникновения влаги, солнечных лучей.
• Возможность без трудностей заменить обшивку.
• Не требуется периодическая обработка древесины.

Недостатки :

• Дополнительные расходы.
• Необходимость четко соблюдать последовательность выполнения работ.

Мокрый метод

Суть метода – создание нескольких слоев: основной, штукатурка, утеплитель. Особенность «мокрого» метода – использование воды в составе строительных смесей при проведении отделочных работ.

Важно! Мокрый фасад не подходит для оцилиндровки.

Наиболее востребованными изоляционными материалами для этого способа являются минвата и пенополистирол (пенопласт).

Достоинства :

• доступная стоимость;
• широкий ассортимент;
• смещение точки росы;
• отличная пароизоляция;
• малый вес;
• большой срок использования (около 25 лет).

Недостатки :

• возможность осуществлять монтаж в теплое время года;
• неустойчивость к физическому воздействию.

Укладка утеплителя под облицовку

В этом случае используются различные теплоизоляционные материалы. Утеплитель закрепляется на поверхности, штукатурится, покрывается финишной отделкой.

Какие материалы используются:

1. Пенопласт .
   • Основные плюсы: малый вес, низкая теплопроводность, легкость монтажа.
   • Недостатки: хрупкость, горючесть, паропроводность.
2. Минеральные ваты .

Утепление деревянного дома из бруса снаружи. Общие рекомендации по утеплению дома из бруса

На деревянных постройках теплоизоляционные материалы размещают снаружи. Это предохраняет брусья от запревания и не уменьшает внутреннюю площадь помещений.

Есть и другие причины, по которым правильнее утеплять дом из бруса именно с внешней стороны:

• наружная теплоизоляция эффективнее внутренней с точки зрения снижения теплопотерь и экономии при отоплении строения;
• после утепления дом из бруса станет менее восприимчив к повышенной влажности и низкой температуре воздуха;
• процесс монтажа термоизоляции можно совместить с обновлением экстерьера при помощи сайдинга, что сделает строение не только теплым, но и более привлекательным внешне.

Чтобы правильно утеплить дом из бруса, стоит обратить внимание на следующие моменты:

• грамотный выбор термоизоляции, расчет оптимальной толщины и требуемого количества;
• тщательное соблюдение технологии при монтаже утеплителя;
• обязательная паро- и гидроизоляция;
• предварительная обработка древесины средствами, защищающими от возгорания, плесени, повреждения грибком и насекомыми.

К теплоизоляционному материалу, которым планируется утеплять дом из бруса, предъявляется несколько требований:

• высокое качество;
• длительный срок службы;
• легкость монтажа;
• экологическая чистота;
• безвредность;
• неспособность поддерживать горение.

Правильно утеплить дом из бруса несложно, достаточно обратить внимание на ключевые моменты и не допустить ошибок, которые могут обернуться напрасной тратой средств и сил:

1. Использование влажного теплоизоляционного материала приведет к загниванию и последующему разрушению древесины. При покупке необходимо убедиться, что утеплитель хранился в сухом помещении, и обеспечить подходящие условия для его содержания до начала работ.
2. Нет смысла приступать к монтажу теплоизоляции, пока не произошла естественная усадка дома. В среднем этот процесс длится полтора года. Нарушение этого правила приведет к деформации ПВХ-панелей.
3. Прежде чем крепить утеплитель на стены, их обрабатывают средствами от горения и появления микроорганизмов – антипиренами и антисептиками. Трещины в брусьях необходимо заделать при помощи шпатлевки.