Простой способ крепления фасадных панелей ПВХ: все, что нужно знать

Простой способ крепления фасадных панелей ПВХ: все, что нужно знать

Существует несколько способов монтажа. Для этого используют клей, саморезы и кляймеры. Чтобы воспользоваться первым вариантом, нужно иметь в доме очень ровные и гладкие стены. На обычный клеи не выйдет крепить панели. Нужно обзавестись специальными средствами.

Если использовать клей для ПВХ панелей, этот способ значительно облегчит и удешевит процесс монтажа, так как нет необходимости в креплении обрешетки.

Монтаж пластиковых листов не вызывает трудностей Источник guruotdelki.ru

Но главный недостаток в том, что в случае повреждения ее невозможно снять со стены, придётся отрывать вместе с грунтовкой.

Монтаж на клей осуществляется так:

1. Готовят основание. Со стены вытирают загрязнения.
2. Клеящим составом обрабатывают обратную сторону. Клей наносят тонкими полосками на небольшом расстоянии друг от друга.
3. Рейку прикладывают к нужному месту и аккуратно прижимают, задержавшись на несколько секунд.

Жидкие гвозди обладают некоторыми специфическими особенностями. Например, если нанести их на панель и прикрепить к потолку, то придется ждать полчаса, пока клей схватится.

Чтобы не пришлось так долго ждать, необходимо:

1. Обработать средством панель и подождать в течение 6-7 минут.
2. Прикрепить ее потолку, так она быстрее приклеится.

На потолочную основу предварительно нужно нанести грунтовку. Это облегчит процесс сцепления панелей со стеной.

Еще одним способом крепления является использование саморезов. Это надежный вариант, для которого не нужно идеально выравнивать поверхность. Чтобы вкрутить саморезы, придётся обзавестись шуруповёртом, иначе монтаж займёт много времени.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы используются для крепления фасадных панелей ПВХ

ПВХ сэндвич-панель представляет собой трехслойный листовой материал, белый лицевой ПВХ лист, слой ЭППС, и ПВХ лист на оборотной стороне, но более мягкий чем на лицевой стороне.Для удобства монтажа были выбраны форматы панелей 3х1,5 м и 3х2 м, толщина панели 10 мм. Есть панели и толще (24 мм и 32 мм), но для моих целей теплоизоляционные свойства фасада не так важны, а прочности панели 10 мм вполне хватает для вертикальной облицовки.В Sketchup было спроектировано следующее композиционное решение фасада, с элементами на фахверковую тему:Доборные элементы на стыках панелей и углах, наличники окон и дверей, а также крестовые элементы было решено делать из строганной сосновой доски камерной сушки 140х20 мм.Фронтоны чедачно-мансардного этажа еще в прошлом году были не спеша, за лето, облицованы металлическим сайдингом в цвет кровельной металл-черепицы согласно проекта. Материал очень понравился, поняв принцип загонки элементов в финишные и стартовые профили работа пошла быстро.

Какие инструменты необходимы для крепления фасадных панелей ПВХ

Перед началом работ важно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Вид отделки влияет на набор оборудования, но для наиболее распространённых виниловых, фиброцементных или металлических вариантов с утеплителем комплект достаточно стандартен.

• Для замеров и разметки используют рулетку, бечёвку, уровень. Вертикальные элементы конструкции можно проверять шнуркой или отвесом. Для горизонтальных и вертикальных линий применяют линейки с пузырьковым уровнем. Использование лазерного нивелира упростит, ускорит работу, но сам прибор может быть достаточно дорогим. Разметку наносят мелом, строительными маркерами или карандашами, если материал стены позволяет. Возможна отбивка линий малярным шнуром — нить с красящим веществом, которую натягивают между отметками, затем, оттянув, словно тетиву, отпускают, и при ударе тонер со шнура остаётся на стене.
• Для резки деревянных, металлических и полимерных материалов при монтаже фасадных панелей применяют ножовку по металлу или дереву, ножницы по металлу, угловую шлифовальную машину (болгарку) с подходящими дисками, электролобзик.
• Для фиксации элементов конструкции может быть достаточно молотка с отвёрткой, но для удобства и повышения скорости работы для закручивания саморезов лучше использовать шуруповёрт. При работе с бетонными несущими конструкциями для сверления отверстий необходим перфоратор, для других материалов достаточно электродрели. Также для некоторых видов материалов может облегчить работу специальный инструмент для перфорации — пуансон. Вместо него можно использовать пробойник.
• Для проведения работ нужны стремянка или строительные леса, если предстоит монтаж на высоте. Безопасность при работе с инструментами и материалами обеспечивают спецодежда, защитные очки, перчатки.

Какие факторы могут повлиять на качество крепления фасадных панелей ПВХ

Речь пойдет об элементарных правилах монтажа, которые помогут избежать проблем с фасадными полипропиленовыми панелями.

Полипропиленовые панели — это наиболее прочные панели, с литой структурой и многочисленными ребрами жесткости. Такие панели бывают для цоколя и для фасада. Разница определяется высотой панелей: от 200 до 350 мм — относятся к фасадным, от 350 мм и выше к цокольным.

Первая и самая главная ошибка — это монтаж цокольных полипропиленовых панелей на фасад. Такие панели имеют высоту 450-750 мм и при нагреве имеют значительные тепловые расширения. Поэтому их нельзя монтировать более чем в 2 ряда в высоту.

Если соблазн велик и все же решено монтировать цокольные панели на фасад, то солнечная сторона фасада при нагреве на солнце превращается в «чешую».

Панели нагреваются на солнце, расширяются, упираются в нижний и верхний ряд панелей, и выгибаются наружу. Процесс это необратимый, панели так и останутся выпуклыми.

На

Ровными эти панели уже не станут, так как полимер при нагреве принимает новую форму.

Другая наиболее распространенная ошибка монтажа — жесткое крепление фасадных панелей к обрешетке.

Те, кто мало знаком с особенностями пластика и тепловыми расширениями, поддается соблазну жестко закрепить полипропиленовые панели к стене. Саморезы закручиваются «внатяг», лишая тем самым панель свободного хода и возможности расширяться.

Чтобы устранить риск деформации фасадных панелей из-за тепловых расширений, нельзя жестко крепить панели к обрешетке. К тому же, нужно выдерживать зазоры между стыками панелей и стыками панелей с углами.

Рекомендации по монтажу фасадных панелей 

• диаметр саморезов должен быть меньше диаметра крепежных отверстий в панели, таким образом, чтобы от стенки самореза до верхнего и нижнего края крепежного отвестия было расстояние 1 мм. Даже лучше, если вместо саморезов будут использованы небольшие гвозди.
• при креплении панелей к обрешетке саморез нужно не докручивать, оставлять зазор между шляпкой и панелью от 1 до 2 мм. Это обеспечит свободный ход панели по обрешетке при расширении.
• саморез нужно вкручивать четко в середину перфорированного крепежного отверстия, под прямым углом.  Иначе можно поднять панель на саморезе и шов между панелями будет шире, чем между кирпичами на самой панели.
• оставлять зазор 1,5-2 мм между панелями в стыковом соединении при длине стены до 10 метров, и 2-2,5 мм при длине стены более 10 метров. Оставлять зазор между первой/последней панелью и углом не менее 15 мм.

При таком варианте монтажа панели (особенно на стене с солнечной стороны) будут расширяться частично в границах созданных зазоров в области торцевых соединений, а частично в области зазоров между первой/последней панелью и углами.

Какие особенности конструкции здания могут повлиять на процесс крепления фасадных панелей ПВХ

Полипропиленовые фасадные панели Деке имеюттехнические характеристики, близкие к большинству пластиковых образцов обшивки – виниловых, акриловых и т.п.

Соответственно, условия монтажных работ, в частности – обязательное соблюдение тепловых зазоров – в той же степени актуально для панелей Деке.

Дело в том, что сплошное полотно обшивки, будучи плотно набранным без зазоров, при нагревании начнет расширяться и пойдет волнами . В некоторых случаях возможны разрушения гвоздевых планок – полос по краю панели с продолговатыми отверстиями для фиксации на основании при помощи гвоздей или, чаще, саморезов.

Во избежание порчи или нарушения внешнего вида обшивки в обязательном порядке должны соблюдаться температурные зазоры – щели между всеми соприкасающимися элементами обшивки. В особенности это условие актуально для элементов, нуждающихся в продольной стыковке (например, стартовая планка, J-планка и т.п.).

По тем же причинам гвозди и саморезы нельзя забивать/закручивать до упора . Между шляпкой и деталью оставляют около 1 мм, чтобы имелась возможность передвижения при изменениях размеров. Отверстия в гвоздевых планках имеют продолговатую форму.

Саморез завинчивается точно посередине , чтобы имелась возможность небольшого перемещения в ту или другую сторону. Единственный случай, когда это правило нарушается – установка вертикальных элементов (например, угловых планок). Для них саморез в верхнем отверстии устанавливается в верхней точке, чтобы деталь не опускалась вниз. Остальные саморезы располагаются по общей схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Величина температурного зазора зависит от температуры при установке. Для жаркого летнего дня достаточно 2-3 мм, для холодного зимнего – не менее 6 мм.

Как правильно выбрать материалы для крепления фасадных панелей ПВХ

Монтаж винилового сайдинга.

Монтаж винилового сайдинга вполне можно выполнить своими руками. Материал прост в обработке и с ним достаточно легко работать. Но перед началом работ следует изучить инструкцию, так как неправильно смонтированный сайдинг прослужит недолго, стены быстро потеряют внешний вид. В то же время, если все сделано правильно, Ваш дом будет привлекательным в течение длительного времени, а стены получат дополнительную защиту.

Инструменты

Общие правила монтажа винилового сайдинга

Виниловый сайдинг монтируется на обрешетку.
Панели сайдинга и аксессуары нельзя жестко фиксировать. К репежные отверстия на панелях, предусматривают возможность перемещения в месте крепления. Саморез вкручивают в середину отверстия, оставляя зазор около 1мм для обеспечения возможности свободного хода панели.
При определении размеров, важно учитывать эффект расширения - сжатия панелей при нагревании или охлаждении.
Необходимо между стеной и панелями сайдинга предусмотреть вентилируемый зазор для обеспечения циркуляции воздуха.

Подготовка поверхности стен

Плотно зафиксируйте все отстающие доски или деревянные панели стен.
Удалите остатки старой штукатурки вокруг окон и дверей.
Снимите все выступающие элементы с тех частей дома, где они могут помешать монтажу сайдинга.

Обрешетка

Монтаж сайдинга производится на обрешетку. В качестве обрешетки рекомендуется использовать профиль ПП60х27 в комплекте с профилем ПН28х27 и прямыми подвесами.
Для горизонтальной обшивки профиль монтируется вертикально, на расстоянии в 300-400 мм друг от друга. Монтаж профиля к стене производится посредством прямых подвесов. Монтируют их полностью вокруг дверей, окон, и других проемов, во всех углах и наверху, а также внизу зашиваемой поверхности.
Для создания ровной поверхности обрешетка выравнивается при помощи подвесов и профилей ПН28х27, которые устанавливаются горизонтально в нижней и верхней частях конструкции.
Можно произвести дополнительное утепление стены под сайдингом.

Если здание не требует утепления, смонтируйте подсистему в следующей последовательности:

• Закрепите на стене ветрозащиту (если необходимо).
• Установите подвесы для крепления профилей.
• Прикрепите к подвесам профили ПП60х27, для выравнивания используйте профиль ПН28х27. «Лишние» части подвесов отгибаются.

Если требуется утепление, подсистема монтируется в следующем порядке:

• Закрепите пароизоляцию на стене (если необходимо).
• Установите подвесы.
• Закрепите утеплитель.
• Установите ветрозащиту.
• Смонтируйте обрешетку.

Требование к крепежу

Монтаж сайдинга производится с помощью саморезов. Саморезы должны быть алюминиевые или оцинкованные со шляпкой диаметром 8-10 мм. Шляпка самореза должна иметь плоское основание. Ножка самореза должна иметь длину, достаточную для проникновения в основу на глубину, как минимум 20 мм.

Допуски на расширение-сжатие

• Монтировать виниловый сайдинг следует так, чтобы не препятствовать возможному расширению-сжатию панелей. Для возможного расширения, при расчете длины панелей, необходимо оставлять зазор, составляющий при монтаже в летнее время - 6 мм, а в зимний период года - 10 мм.
• Не крепите сайдинг слишком плотно.
• При закручивании самореза оставляйте примерно 0,8-1 мм между нижним краем шляпки самореза и панелью.
• Необходимо, чтобы центр самореза находился в середине крепежного отверстия.
• Не натягивайте сайдинг при креплении.
• Саморезы рекомендуется располагать на расстоянии 300-400 мм друг от друга.

Методы резки винилового сайдинга

Виниловый сайдинг можно резать, используя: нож-резак, ножницы по металлу, болгарку (на небольшой мощности, ножовку по металлу (с мелкими зубцами), ручную электропилу с абразивным лезвием (диском).

Этапы установки винилового сайдинга:

• Установка стартовых планок.
• Установка наружных и внутренних углов.
• Установка околооконных планок
• Установка соединительных Н-профилей.
• Установка финишных планок и J-профилей.
• Далее, приступают к установке основных панелей.

Установка стартовой планки

На одном из углов здания найдите самый нижний уровень поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга. Сделайте отметку на 50 мм выше этого уровня, затем с помощью строительного уровня очертите строго горизонтальную линию от этой отметки по всему периметру здания. При монтаже стартовой планки оставляйте зазор 6мм для учета возможного расширения сайдинга.

Какие правила и нормы следует соблюдать при креплении фасадных панелей ПВХ

Предполагается, что на первом этапе на стену монтируется обрешетка. Она станет основанием для крепления панелей. Для обрешетки выбирают подходящий материал: деревянные бруски либо металлический профиль. Первый вариант лучше, поскольку хорошо удерживает различные крепежи, которые понадобятся при монтаже панелей. На металлический профиль их можно будет закрепить только саморезами.

Фото: Instagram new_balcony_in_moscow

Расстояние между элементами обрешетки должно быть не больше 35-40 см. Для их закрепления выбирают саморезы или дюбель-гвозди, в зависимости от материала, из которого изготовлена стена. Панели к обрешетке могут закрепляться по-разному: 

• Маленькие гвоздики. Забиваются в специальный язычок под пазом панели. Недостатки способа: отсутствие возможности демонтажа и опасность повреждения панели молотком.
• Скобы строительного степлера. Быстро и удобно. Недостатки: подходит только для деревянной обрешетки.
• Кляммеры. Специальные крепления в виде клипс, отлично фиксирующие панель на любую стену. Можно устанавливать даже в новом здании, не прошедшем усадку.

Фото: Instagram plasticscraft

После того, как выбран оптимальный метод крепления, приступают к монтажу. Он проводится в несколько этапов:

1. Установка обрешетки. Рейки надежно закрепляются на стену.
2. Монтаж фурнитуры: внешнего либо внутреннего угла, завершающего элемента. Если панели доходят до потолка, то устанавливается потолочный плинтус.
3. Установка панелей. Каждая из них вставляется в крепежный элемент узкой полкой, после чего устанавливается на место. Затем панель закрепляется к обрешетке по широкой крепежной полке. 
4. Последняя из панелей вставляется между предыдущей и завершающим элементом. Эта операция выполняется с некоторым усилием.

Как избежать ошибок при креплении фасадных панелей ПВХ

Технология крепления фасадных панелей на фундамент полностью идентична креплению на стену — все, что сказано выше об утеплении и монтаже обрешетки, актуально и здесь.

Если стена в длину или высоту превышает шесть метров, то облицовку лучше разделить на секции. Сделать это можно двумя зеркально закрепленными j-профилями. Вообще, обычно у производителей есть целый ассортимент облицовочных элементов для углов и дверных/оконных проемов; не советуем на них экономить, так как они, во-первых, значительно увеличивают удобство монтажа, а, во-вторых, позволяют произвести его с максимальной эстетикой.

Закрепив первую панель, следующую вставляем справа чуть выше, заводя ее в замок первой панели и сдвигая вниз, в стартовую планку, после чего аналогично крепим. Таким образом делаем весь нижний ряд до противоположного угла. Далее приступаем ко второму ряду — и по такому алгоритму проходит вся работа.

При монтаже верхнюю панель нельзя плотно прижимать к нижней — необходим зазор в 1,5-2 мм на тепловое расширение. Если не соблюсти это правило, то на жаре фасадные панели могут пойти волнами.

Панели лучше установить с небольшим смещением на треть или половину длины. Таким образом и фасад будет выглядеть более естественно (особенно если вы выполняете монтаж фасадной панели под кирпич), и прочность боковых соединений соседних панелей значительно вырастет. Так как места их соединений в этом случае будут надежно фиксироваться расположенным ниже цельным участком соседней панели.

В заключение стоит напомнить, что полимерные фасадные панели не остановились в развитии, и технология их монтажа тоже развивается. Для каждого вида фасадных панелей возможны свои нюансы монтажа, есть различия в том, как крепить фасадные панели под кирпич, плитку или камень. Поэтому перед началом работ обязательно нужно изучить инструкцию от производителя панелей.