Запинение коробки металлической двери: необходимость или лишнее

Запинение коробки металлической двери: необходимость или лишнее

Как правило, сначала заказывается новая дверь, потом демонтируется старая и на ее место устанавливается заранее заказанная. Всем понятно, что если действовать наоборот, то можно пару суток находиться в режиме «открытых дверей». Но даже при использовании логического порядка действий (сначала заказать, потом снять старую) все равно есть риск ночевать с открытым проемом. Причина – неправильно проведенные замеры.

Увы, ошибаются даже опытные замерщики, что уж говорить о рядовом жителе многоквартирного дома, но все же лучше самому знать принцип проведения замеров дверного проема:

• главное, на что следует ориентироваться, — это торцы дверного проема . К ним можно подобраться, проведя полный демонтаж дверного полотна и коробки. Альтернативный вариант – сначала удалить наличники (декоративные планки на стене), удалить штукатурку и монтажную пену, снять порог. Таким образом можно открыть доступ к дверной коробке и торцам дверного проема. Между коробкой и торцом обязательно будет зазор. Это нормально;
• замер ширины дверного проема. Расстояние между торцами замеряется в трех местах. Два-три замера проводят и в вертикальном направлении . Далее оперировать необходимо меньшими значениями , а дверная коробка должна быть еще на 4-5 см меньше;
• у каждого производителя свой модельный ряд, со своими размерами, потому не исключено, что дверной проем придется подгонять под новое полотно. Вариант второй – сделать дверь на заказ по индивидуальным размерам, это дороже, но можно избежать шумных и пыльных процессов подгонки проема;

  

  Таблица размеров полотна и коробки металлических дверей

• если планируется поставить дверную коробку шире предыдущей , то обратите внимание на размер опорной балки над дверным проемом. В идеале он должен быть на 4-5 см шире имеющейся дверной коробки. В противном случае расширять проем не рекомендуется.

Связанные вопросы и ответы:

Что такое запинение коробки металлической двери

Жесткий ячеистый гофрокартон

Пожалуй, самый бюджетный вариант наполнителя входной двери. Обладает неплохими характеристиками по звукоизоляции, что является одним из его достоинств.

Одни его слои – плоские, другие – гофрированные. Конструкция наполнителя не позволяет ему «слеживаться» и он заполняет все внутреннее пространство двери.

Также преимуществом жесткого ячеистого гофрокартона является его легкость. Двери с таким наполнителем обладают небольшим весом.

Наполнитель обрабатывают специальным составом для защиты от влаги. Однако, это все-таки бумага. Двери с таким наполнителем не рекомендуются к установке в помещения с повышенной влажностью, а на улицу, такие двери устанавливать запрещено.

Пенополистирол

Зачастую, пенополистирол называют пенопластом. И этому есть простое объяснение. Материал получают с помощью экструзии (плавления) гранул пенопласта. Но такое название использовать не совсем корректно. Пенополистирол, по своим характеристикам, отличается от обычного пенопласта.

После термического воздействия, материал становится более плотным и прочным. Даже вес его несколько увеличивается. Наполнитель из пенополистирола не ломается, не крошится и отлично сохраняет форму.

Плотная структура делает материал водонепроницаемым и увеличивает теплоизоляционные характеристики. Не зря этот наполнитель, зачастую используется как один из барьеров при производстве дверей с терморазрывом.

Стоимость дверей, где в качестве наполнителя используется пенополистирол также довольно бюджетна. Он, безусловно, дороже сотового гофрокартона, но выгоднее остальных видов наполнителя, описанных в статье.

Основным недостатком данного вида наполнителя, является его высокая звукопроницаемость.

Какие материалы можно использовать для запинения коробки металлической двери

На этом этапе мы выполним ряд работ, которые потребуются, когда вы будете устанавливать дверную коробку в своем доме или в квартире. Начнем с того что нам необходимо заполнить пустоты в дверной коробке, это необходимо как для улучшения качеств шумоизоляции входной двери, так и для теплоизоляции. Выполнить эту работу можно двумя способами:

1. Первый способ - это заполнение пустот в дверной коробке с использованием мягких утеплителей, например, минеральной ваты.
2. Второй способ - это заполнение пустот в дверной коробке с использованием цементно-песчаной смеси с добавлением алебастра.

Если входная металлическая дверь устанавливается в деревянном доме или в кирпичном/каменном без использования цементно-песчаной смеси, то пустоту в дверной коробке можно заполнить, например, используя минераловатный утеплитель, как показано на фото:

Примечание: Устанавливая металлическую входную дверь в своем доме, я использовал именно этот способ заполнения пустоты в дверной коробке.

Как показано на фото (1) дверная коробка входной металлической двери имеет пустоты по всему периметру, вот их нам и необходимо заполнить. Для этого берем минераловатный утеплитель и разрезаем его на полоски, как показано на фото (2). Ширина полос минераловатного утеплителя должна обеспечивать плотность его укладки в пустоту дверной коробки.

Когда необходимое количество полос подготовлено, начинаем укладывать их в дверную коробку. Если у вас крепление к дверному проему будет осуществляться через отверстия, которые сделаны в дверной коробке (фото (3, А)), то эти отверстия пока не нужно закрывать утеплителем. Почему? Утеплитель будет мешать разметке и сверлению отверстий в дверном проеме, а так же установке крепежа. После установки и крепления дверной коробки утеплитель можно будет запихать в дверную коробку через эти отверстия и после их закрыть заглушками.

Теперь рассмотрим второй способ заполнения пустот в дверной коробке с использованием цементно-песчаной смеси и алебастра. Этот способ более трудоемкий по сравнению с первым и применяется гораздо реже, но все же мы с вами рассмотрим основные моменты заполнения пустот в дверной коробке используя этот способ.

Если вы устанавливаете дверь в каменном доме или в квартире, используя цементно-песчаную смесь, то в этом случае сначала необходимо с помощью строительного бумажного скотча заклеить поверхности дверной коробки с обеих сторон.

Далее нам необходимо подготовить цементно-песчаную смесь. Берем сухую смесь, добавляем в емкость (например, можно использовать ведро емкость не менее 10 л), после этого добавляем воду и с помощью миксера тщательно все перемешиваем. Смесь должна быть средней консистенции и при этом не должна быть текучей.

Когда смесь готова высыпаем ее из ведра на подготовленное место (можно использовать полиэтиленовую пленку) и добавляем алебастр. Пропорция алебастра относительно цементно-песчаной смеси может быть в пределах 1:5 или 1:8, зависит от того какую вязкость имела изначально приготовленная ЦПС. Вы спросите, зачем добавлять алебастр? Алебастр добавляется в ЦПС в качестве катализатора, то есть при добавлении небольшого количества алебастра цементно-песчаная смесь быстрее застынет, что в этом случае нам и надо.

После приготовления ЦПС укладываем ее в дверную коробку и тщательно утрамбовываем. Эту операцию можно проводить без использования инструментов, укладываем руками, но не забываем надеть защитные прорезиненные перчатки:

Если дверная коробка будет крепиться через отверстия, которые сделанные в ней, то необходимо принять меры, чтобы отверстия не были замурованы ЦПС. Для этого в отверстия необходимо закрыть, если быть точным, то нужно вставить в них либо крепежный материал (болты, обрезки металлического прутка), либо деревянные заглушки, главное чтобы отверстия были полностью защищены по всей длине прохода через дверную коробку.

Основная статья цикла Установка входной металлической двери своими руками .

Какие преимущества имеет запинение коробки металлической двери

Каркас полотна изготавливают из металлопроката: стальных полос, уголка (3030, 5050мм), сварной трубы из двух уголков, трубы прямоугольного сечения (4060, 3050 и 2040мм), гнутых профилей специальной конфигурации или сочетаний этих материалов. Форма используемого полуфабриката во многом определяет способность конструкции сопротивляться деформациям. Наименее жесткие элементы- полоса и уголок. Наибольшую жесткость имеют прямоугольная труба (жесткость двери из нее примерно втрое выше, чем двери с каркасом из уголка) и гнутые профили, образующие в конструкции сложные замкнутые контуры. Чем сложнее геометрическая форма гнутого профиля и больше толщина материала, тем жестче и прочнее получается конечное изделие. Кроме того, применение гнутых профилей позволяет добиться нескольких преимуществ:

создать дверь большой толщины при минимальном увеличении веса;

установить два контура уплотнения по всему периметру двери, что улучшит ее тепло- и шумоизоляционные свойства и герметичность.

Применение "утолщенных" полотен позволяет, как говорится, убить двух зайцев сразу. Во-первых, свести к минимуму потерю прочности профиля (а значит, и конструкции в целом), вызываемую отверстием для прохода тела замка (максимальные размеры- 30289мм) в случае его крепления к торцу двери (как в деревянных моделях). Во-вторых, появляется возможность отодвинуть устанавливаемый замок как можно дальше от наружной поверхности двери, что затрудняет его взлом и вскрытие.

Внастоящее время многие иностранные и отечественные фирмы перешли на создание дверей именно из гнутого стального профиля (из листа толщиной от 1,2 до 2мм). Большинство российских компаний применяют готовые профили от крупных производителей, но есть и такие (их пока немного), которые приобрели специальное оборудование и изготавливают профили сами.

Ребра жесткости . Для повышения прочности конструкции каркас полотна укрепляют ребрами жесткости из того же материала, из которого выполнена рама. Чем их больше, тем лучше. Система ребер может быть продольной (только вертикальные), поперечной (только горизонтальные) или смешанной (вертикальные ребра дополняются горизонтальными или наклонными). Вертикальные ребра хорошо противостоят скручивающим нагрузкам- попыткам отогнуть верхний или нижний угол полотна со стороны замка. Их используют иностранные фирмы MASTER,GARDESAи отечественные "СТАЛ", "БАРС Стальные двери" идр. Горизонтальные ребра лучше противостоят попыткам отжать от коробки или продавить дверное полотно ("ЯГУАР", "КОЛУМБ"). Смешанная система ребер успешно противостоит и тому, и другому ("ДВЕРЬ ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ", "ГАРДИАН", "СТАЛ" идр.). Но не все определяется конфигурацией, направлением и частотой шага ребер жесткости. Жесткость полотна зависит и от толщины обшивочного листа- чем он толще, тем меньше ребер требуется.

Есть ли какие-то недостатки запинения коробки металлической двери

Эта часть состоит из двух этапов - заказа новых дверей и демонтажа старых, и каждый из них важен по-своему. Для того, чтобы готовое изделие качественно выполняло свои функции, необходимо точнейшим образом произвести замеры. Естественно, что делать это должен профессионал, так как малейшая ошибка при определении габаритов может обернуться большими проблемами в дальнейшем. Неплотное прилегание грозит перекосом конструкции, потерей ее прочности, как следствие – утечка тепла, проникновение посторонних запахов и уменьшение срока эксплуатации. Некоторые дефекты можно устранить в процессе установки, но лучше не допускать их возникновения вообще. Изготовление двери, значительно меньше существующего проема обрекает ее на своеобразное подвешивание: крепление будет осуществляться на анкера, и ни одна часть не будет прилегать к косяку плотно.

Когда дверь готова к установке, необходимо демонтировать старую конструкцию. Сделать это заранее по понятным причинам не выйдет и потому надо действовать оперативно и точно. Желательно разобрать старую дверную коробку, не нанося вреда проему, иначе в перечень подготовительных работ войдет восстановление его откосов. Как правило, этим занимаются специалисты, нанятые для установки, оптимально, если они упакуют вышедшую из употребления конструкцию и позаботятся об ее утилизации в соответствии с санитарными нормами.

Начинается процедура с отделения дверей от коробки, если петли разборные, она пройдет легко: надо лишь открыть ее на 90 градусов, поддеть снизу ломом или монтажкой, и подхватить, когда она сойдет с петель. Если неразъемные – придется поработать отверткой и окрутить крепеж. Далее из коробки извлекаются анкера, стойки распиливаются посредине. В таком виде коробку снять под силу даже одному человеку. После того, как дверной проем освобожден, необходимо удалить неплотно прилегающую штукатурку, куски бетона и фрагменты старой теплоизоляции.

Как определить, нужно ли запинять коробку металлической двери

Чтобы дверная конструкция крепко держалась, была устойчива к взлому, нужно прочно прикрепить короб в проеме. Для этого существует две методики: через имеющиеся отверстия в коробке и через монтажные пластины (проушины). Существенных различий между этими способами нет, однако проушины больше подходят для толстых стен, чем не могут похвастаться панельные дома.

Если осуществляется крепление через короб, то можно сделать меньший зазор – 5-15 мм. Некоторые монтажники комбинируют две методики, когда дверная конструкция это позволяет. Какой бы способ фиксации короба ни был выбран, для крепежа применяются анкерные болты или арматурные штыри длиной от 12 см.

Выполняя установку входной металлической двери своими руками, учтите, что на боковых торцах должно быть не меньше трех точек крепления, а сверху и снизу – по две. Сначала крепится сторона с петлями, начиная с верхней области, затем уровнем проверяют правильность монтажа.

Крепление через проушины

Если в коробе есть проушины (приваренные пластинки), то крепеж через имеющиеся в них отверстия, куда вбивается кусок арматуры или анкер. Но если в пластине нет отверстий, их предварительно просверливают, забивают два арматурных куска и к ним приваривают пластинку. При подобном монтаже нужен тщательный контроль расположения коробки, так как от ее смещения может нарушиться вертикальность двери.

Крепление двери в проушины

Крепление сквозь коробку

При применении анкеров их головки должны утапливаться внутрь. Берется перфоратор, подходящее сверло и анкера (габариты сверла соответствуют анкеру) длиной не меньше 12 см. После сверления петель, ставят анкер и забивают его молотком. Его нужно утопить до внутреннего края короба.  Если же используется арматура, то высверливаются отверстия в соответствии с ее диаметром.

Основные монтажные этапы установки конструкции

Легкое полотно двери можно навесить на место и проверить правильность монтажа короба. Для стальной конструкции весом примерно 100 кг не хватит двух креплений. Крепежи ставятся в области петель и замка, после чего проверяется горизонтальное и вертикальное размещение короба. Затем навешивается полотно, после чего фиксируют и затягивают крепления.

Как выполнить запинение коробки металлической двери самостоятельно

После того как мы разобрались в том, мы можем начинать подготовительные работы перед установкой металлической двери и рассмотрим перечень основных инструментов и материалов, которые могут потребоваться для выполнения этой работы.

Подбор инструмента зависит от того, какой вариант крепления двери вы выбрали и от места установки (деревянный дом, каменный дом или квартира). Для установки дверей в каменном доме и квартире потребуются одинаковые инструменты, для проведения монтажных работ в деревянном доме используются немного другие инструменты и материалы.

Инструменты для демонтажа входной двери

В том случае, если работа по установке новой входной двери начинается с проведения, то сначала рассмотрим основные виды инструментов, которые могут потребоваться для выполнения этой работы:

Инструменты для установки входной металлической двери

Дляи установки входной металлической двери потребуются следующие инструменты в зависимости от способав дверном проеме, а так же от того где будет осуществляться установка дверей - в деревянном доме или в кирпичном/бетонном (квартире).

Примечание: Крепление дверной коробки с помощью саморезов-глухарь как правило осуществляют в деревянных домах.

Материалы для установки входной металлической двери

Для выполнения монтажных работ по установке входной металлической двери использую следующие материалы:

1. Метизы - анкерные болты или для деревянного дома саморезы-глухарь, желательно размером не менее 10х50 мм (шестигранник под ключ № 17), как показано на (I и II). Реже прибегают к креплению дверной коробки с помощью сварки, но если вы решили крепить дверную коробку именно этим способом, то в этом случае вам потребуется арматура или металлический пруток ø 10-12 мм.
2. Монтажная пена - для заполнения зазора между торцами дверного проема и коробкой.
3. Распорные клинья - в основном клинья делают из деревянных брусков комплектно, разной толщины. Ими временно фиксируют в проеме дверную коробку и проверяют горизонтальность и вертикальность ее установки и только после этого крепят к торцам дверного проема.

Если приработа выполнена неаккуратно или по каким-то причинам зазор между дверной коробкой и торцами проема более 30 мм, то в этом случае потребуется цементно-песчаная смесь для заполнения зазора между дверной коробкой и торцами проема. Так же возникает необходимость выравнивания откосов после установки входной двери. Для приготовления ЦПС потребуется готовая сухая смесь в мешках, емкость для приготовления раствора и бетонконтакт.

Что еще желательно иметь под рукой во время работы по установке входной металлической двери? После проведения демонтажа старой двери и подготовки дверного проема останется строительный мусор, который необходимо убрать. Для этого желательно подготовить два-три мешка, веник и совок.

Со стороны дома или квартиры необходимо защитить напольное покрытие от возможных механических повреждений. В качестве защиты напольного покрытия можно использовать, например, кусок плотного картона. Так же в случае необходимости защиты мебели в прихожей от пыли и мусора, рекомендуется подготовить материал для укрывания мебели.

Примечание: Так же желательно иметь смазку на основе силикона, которая потребуется для смазки затворных механизмов дверей и петель.

Основная статья цикла.

Какие инструменты и материалы необходимы для запинения коробки металлической двери

Толщина стали, которая применяется при изготовлении дверного полотна, важная характеристика, которой никак нельзя пренебрегать. От этого зависит взломостойкость конструкции, ее надежность, долговечность, безопасность. Уровень теплопроводности тоже напрямую зависит от толщины стального листа. Эта характеристика колеблется в диапазоне – 0,8-5 мм. Чем больше толщина стали, тем внушительнее вес всей конструкции и ее цена. Чтобы подобрать оптимальный вариант, необходимо сначала определиться, где вы будете устанавливать эту дверь. Для уличного сарая, где храниться только садовый инвентарь, нет необходимости покупать дверь с толщиной стали 5 мм. И в квартире такие конструкции тоже не целесообразны. Выбор необходимо делать, основываясь на следующих параметрах:

• толщина стали 0,8-1 мм – хозяйственные постройки во дворе частного дома, который огражден высоким забором и воротами;
• 1-1,2 мм – офисное помещение в полноценном бизнес-центре, который круглосуточно охраняется;
• 1,2-1,5 мм – квартира в многоэтажном доме;
• 1,5 мм и более – частные дома, загородные коттеджи, дачи.

Если стальной лист расположен только с наружной стороны двери, конструкция будет легкой, недорогой. Такой вариант подойдет для квартиры, но он не будет отличаться высоким уровнем надежности. С внутренней стороны в таких случаях используют специальные накладки на основе МДФ. Если вы заботитесь о собственной безопасности, лучше выбирать двери, где стальные листы расположены с обеих сторон конструкции. Нередко толщина внутренней части меньше, чем наружной. Если же вы хотите защитить себя и свое имущество от вероятности взлома, то можно отдать предпочтение двери с тремя металлическими листами. Дополнительная преграда устанавливается внутри полотна между наружной и внутренней поверхностью. Этот вариант идеален для частного дома. Такую дверь нельзя выбить даже огромной кувалдой. Но ее вес внушительный, поэтому при установке необходимо убедиться, что проем выдержит такую нагрузку. Также подберите подходящие навесы. Чтобы дополнительно защитить дверь от взломов, производители устанавливают дополнительные бронированные пластины в зоне размещения замков.

Можно ли запинять коробку металлической двери без помощи специалиста

Прочность и надежность двери в той или иной мере зависит от характеристик каждого ее составляющего элемента:

• дверное полотно – основная и самая большая по площади часть конструкции, состоит из каркаса, внутренней и внешней обшивки, а также ребер жесткости и утеплителя ;
• дверная коробка;
• замок;
• петли;
• уплотнитель в один или несколько контуров;
• глазок , ручка и прочая фурнитура.

Дверное полотно исполняют из листовой стали , которую получают в результате горячей или холодной прокатки, от чего во многом зависят свойства двери:

• горячекатаная сталь отличается темным цветом, но его не видно под декоративным покрытием. Это относительно дешевый материал, который более восприимчив к появлению коррозии;
• холоднокатаная сталь обойдется дороже, но по эксплуатационным качествам это наилучший вариант. Геометрические размеры более точные в сравнении с горячекатаным листом, поверхность гладкая и не требует больших усилий по финишной отделки лакокрасочными материалами.

На прочность также в значительной мере влияет каркас . Самой надежной будет та дверь, в которой каркас выполнен из профильной трубы с одним швом . Менее прочным получается каркас из четырех отрезков горячекатаного профильного трубопроката, сваренных между собой. Самым ненадежным будет каркас, в котором каждый из четырех отрезков сварен из двух одинаковых по длине уголков. Проще говоря, чем меньше сварных швов в каркасе, тем лучше , ведь каждый из них снижает устойчивость к механическим нагрузкам. Наружная часть дверного полотна должна быть выполнена только из монолитного несварного листа , иначе удар кувалдой средней силы повредит целостность конструкции.