Особенности постройки забора из шлакоблока. Особенности материала

Особенности постройки забора из шлакоблока. Особенности материала

Шлакоблочное ограждение представляет собой прочную и привлекательную конструкцию. В отличие от многих других видов заборов, шлакоблочная конструкция недорогая и очень прочная, обладающая такими многочисленным преимуществами:

• срок службы ограждения составляет от пятидесяти лет, при наличии защитного окрашивания или облицовки – больше,
• вес конструкции в 1,5 раза меньше, чем у кирпичного забора, что позволяет снизить затраты на фундамент,
• блок можно изготовить самостоятельно, качество и привлекательность вешнего вида от этого не ухудшаются,
• в качестве декоративной отделки можно использовать различные материалы, включая плитку или краску разнообразных оттенков,
• материал экологически безопасный, он не выделяет вредных веществ,
• ограждение можно легко возвести своими руками,
• стоимость забора относительно невысокая.

Забор из шлакоблоков является одним из наиболее долговечных и прочных, при этом его цена невысокая. Конструкция хорошо гармонирует с окружающим ландшафтом, для установки требуются простые материалы.

Заборы из шлакоблоков могут быть двух типов. В первом случае – это конструкции с опорными столбами и секциями только из блоков. Подобные ограждения считаются самыми надежными, чтобы сделать их более привлекательными, используются блоки различных оттенков и с фактурной поверхностью.

Второй тип – комбинированный, для опор и фундамента используются шлакоблоки, секции изготавливаются из деревянных щитов, кирпича или профнастила. Такие конструкции могут потребовать дополнительного усиления. Самым недорогим и надежным ограждением является забор из профнастила, закрепляемого на шлакоблочных столбах. Для забора не нужен массивный фундамент, работы проводятся в кратчайшие сроки, дополнительная отделка не нужна.

Шлакоблок для забора размеры. Как сделать забор самостоятельно

В нашем обзоре: как сделать забор самостоятельно из шлакоблока быстро и недорого. Возведение забора из шлакоблока не требует больших строительных навыков. При этом стоимость шлакоблоков достаточно низкая в сравнении с кирпичом. В наличии есть цветные блоки, которые будут служить для строительства эстетически красивого на вид забора. С их помощью можно задать текстуру и цвет, к тому же декоративный слой выполняет защитные функции.

Как сделать забор из шлакоблока самостоятельно

1. Минимальные материальные затраты.
2. Простота выполнения работ с данным материалом.
3. Такие блоки являются морозостойкими и ударопрочными.
4. Долговечность.
5. Блоки выполнены из экологически чистого материала.
6. Легкий вес.

Кладка шлакоблока – это быстрый процесс, не требующий большого опыта.

Шлакоблок

Более того, шлакоблок обладает морозостойкостью и практически не поглощает влагу.

Этапы возведения забора из шлакоблока:

1. Расчет количества шлакоблоков для постройки забора.
2. Разметка территории для сооружения забора.
3. Укрепление столбиков.
4. Подготовка фундамента.
5. Монтаж гидроизоляции.
6. Укладка шлакоблоков.

Прежде,чем сделать забор,необходимо рассчитать общее количество материала. Для произведения правильного расчета количества шлакоблоков для возведения забора необходимо учитывать следующие параметры:

• ширина стены (может быть в пол блока – 18, 5 — 19см или в блок – 39 см, также зависит от типа шлакоблока – стеновой или перегородочный);
• общая длина забора;
• высота забора;
• толщина шва раствора (10-15мм).

• высота — 2м;
• ширина стены — 19см;
• размер блока 390 x190 x188 мм;
• толщина шва — 10мм.

Понадобится около 256 шлакоблоков.

Также рассчитывается метраж арматуры. Арматуру достаточно диаметром 8 мм. Проволока для связки арматуры в каркас. (Все материалы закупаются с запасом).

Затем высчитываем количество цемента и ГПС(гравийно-песчаная смесь). Цемент лишний покупать не стоит. Иначе он слежится и придёт в негодность.

Раствор делаем согласно марки цемента,который указан на мешке(как правило 1:3)

Как сделать забор самостоятельно: процесс работы

Для разметки территории под строительство забора вбиваются столбики, и натягивается шнур-причалка, чтобы пометить границы под фундамент забора. Неглубокий ленточный фундамент подходит для забора из шлакоблоков.

Основы закладки фундамента

1. Ориентируясь на разметку, выкапывается траншея. Отталкиваясь от точки промерзания грунта(в северных районах), рассчитывают глубину траншеи под фундамент.
2. На дно траншеи насыпается песок и гравий.
3. Затем возводится опалубка вдоль стен рва.
4. После этого устанавливаются металлические трубы, они должны располагаться ниже уровня фундамента. Высота металлических труб выбирается с расчета, что они будут выше, чем высота забора.
5. Оптимальное расстояние между трубами 2 – 3м.
6. Основание забора армируется.
7. Производится заливка бетона. Раствор должен распределяться равномерно.

На полное высыхание фундамента потребуется около 2 недель. Только после этого переходят к следующему этапу возведения забора. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероидные листы, которые укладываются на высохший бетон. После этого можно приступать к кладке самих блоков. Важным является контроль уровня во время кладки, ориентируясь на разметку и используя строительный уровень.

Как сделать забор: кладка первого ряда

Кладка первого ряда забора

Чтобы сделать забор ровный, необходимо первый ряд положить особенно тщательно. От этого зависит вся стена. В этом случае процесс работы можно поделить на этапы:

Устанавливаем первый блок и последний строго по уровню горизонтально. Также и каждый блок ровняем по уровню вдоль и поперёк.

Ждём несколько часов,чтобы блоки схватились на растворе.

Натягиваем шнур-причалку.

Выкладываем блоки строго по шнуру, не выпуская из рук уровень.

Первый ряд выложили. Далее выкладываем следующий ряд в начале и в конце забора. Но уже по несколько блоков в верх. Например, три блока в длину,а два и один вверх. Также и с другого конца забора. Перемещаем шнур на следующий ряд и так до последнего.

Шлакоблок для столбов забора. Кладка блоков

В зависимости от размера блока (существует несколько типоразмеров: 390х190х188 и 390х120х188 мм) рассчитывается количество блоков по высоте. Блоки первого типоразмера довольно тяжелы. Их вес может колебаться от 15 до 20 кг, в зависимости от количества пустот в теле блока. Работать с такими блоками без помощника сложно. Блоки второго типоразмера в полтора раза легче и вполне возможно управиться с кладкой в одиночку.

Пред началом работы готовят кладочный раствор. Используют цемент марки М200–М300. Использование более высоких марок нецелесообразно, поскольку раствор, в отличие от фундамента, не несет больших нагрузок и не подвержен воздействию влаги.

Пропорция цемента к песку обычно составляет 1:4, но может варьироваться от 1:2,5 до 1:8 — в зависимости от марки цемента. Чем выше марка – тем меньше цемента используется. Вода в кладочном растворе составляет 0,5–0,8 к 1 части цемента. Раствор должен быть пластичным, но не жидким. Он должен сохранять форму, но не крошится при нанесении.

Для придания раствору дополнительной прочности в него иногда вводят присадки (жидкое стекло, пластификаторы). Использовать их при кладке забора не стоит. Они только удорожают строительство.

Слой раствора между блоками не должен превышать 10 мм. Излишки сразу же удаляют кельмой, после выкладки одного ряда швы (по фасаду) обрабатывают расшивкой, для придания им эстетичного вида.

Особое внимание следует обратить при работе с шлакоблоками, на которые нанесен декоративный защитный слой. Чтобы не испортить фасад забора излишки раствора сразу же смывают мягкой ветошью с обильным количеством воды.

Если забор простой – ленточный, кладку ведут послойно, выкладывая ряд блоков на все протяжение стороны забора. Если забор имеет опорные точки (столбы) то сначала выкладывают столбы. Внутри они могут иметь каркас из арматуры или усиление из металлической трубы. После выкладки столбов заполняется пространство между ними. Толщина кладки в ½ блока. То есть толщина забора будет составлять 188 мм.

После завершения кладки верхний слой шлакоблоков обязательно изолируют от воздействия влаги, укладывая сверху слой рулонной гидроизоляции.

Над столбами устраиваются колпаки из жести, вдоль забора – двускатные крыши, предохраняющие забор от осадков.

Фундамент под забор из сплитерных блоков. Порядок укладки блоков

Схема строительства забора из блоков.

К укладке блоков можно приступать после набора фундаментом необходимой прочности. В летнее время года для этого будет достаточно 2-3 дня, в зимний период – не менее 10 суток. Стандартные бетонные блоки заводского изготовления укладываются с учетом перевязки кладочных швов – это одно из главных условий долговечности конструкции. Иначе говоря, в двух смежных рядах блоков вертикальные швы не должны быть расположены непосредственно один над другим. Расстояние между швами должно быть не меньше одной трети камня. По мнению специалистов, кладочный раствор необходимо готовить с пропорцией цемента к песку (1:5-6). Все зависит от того, какую марку цемента вы будете использовать.

Приступая к строительству ограды, следует учесть, что первый камень должен быть размещен в углу, от него и необходимо руководствоваться направлением дальнейшей кладки. После этого на ленточный фундамент накладывается свежий раствор (высота приблизительно 1 см, ширина – примерно 20 см). Количество нанесенного кладочного раствора по длине должно быть равным не более длины 3-4 бетонных камней. Цементный раствор должен наноситься с того конца ограды, где будет начинаться кладка, как вариант с угла ограждения, но тогда для этого будут необходимы угловые блоки. Первый камень необходимо установить с особой точностью его положения, исходя из того, что от него и будет отталкиваться вся дальнейшая конструкция.

Забор из блоков своими руками. Строительство забора из газобетонных блоков

Качественная и прочная изгородь вокруг частного дома ограждает от проникновения нежелательных гостей и создает комфортные условия во дворе. Забор из газобетона можно построить самостоятельно и быстро. Ограда требует прочного фундамента и хорошей защиты от дождей. Правильно сделанный забор из газоблоков простоит более 50 лет. Он надежно укроет двор от ветра и шума и украсит участок.

Ограждение из газобетонных блоков

Выбор вида ячеистого бетона

Газобетонные блоки представляют собой разновидность большой группы стеновых материалов под общим названием ячеистый бетон. Все они изготавливаются на основе бетона и песка. Внутри застывшей смеси имеются пузырьки воздуха или газа. Это уменьшает удельный вес материала и улучшает его теплоизолирующие и шумопоглощающие качества.

Для сооружения забора используют газобетон и пеноблоки. Материал имеет ряд положительных качеств для самостоятельного строительства:

• большие размеры, быстро возводится стена;
• ровные углы и плоскости;
• режутся электропилой.

Для строительства оград чаще используют полый газобетон. Он имеет меньше вес, стоит дешевле. Справиться с его укладкой может один человек. По каналам из отверстий легко провести кабеля освещения и сигнализации.

Монолитные пенобетон и газоблоки предназначены для кладки стен. Они выдерживают большую нагрузку, требуют наличие специальной техники.

Разнообразие размеров производимых блоков

Для строительства красивого забора из газобетона выпускаются декоративные блоки.

Они защищены от разрушения влагой, выглядят как необработанный натуральный камень и стоят значительно дороже.

Разнообразие цветов и фактуры газоблоков только подстегивает фантазию покупателя

Положительные характеристики и недостатки забора из газобетона

Ограда из газобетонных блоков имеет преимущества перед заборами из других материалов. Технические характеристики забора:

• высокая прочность;
• поглощает шум;
• долгий срок службы;
• вес меньше, чем у кирпичного;
• высокая стойкость к перепадам температуры;
• пожаробезопасный – не горит;
• не требует регулярного ухода и частого ремонта;
• морозостойкий;
• при строительстве не используется крепеж;
• большой выбор материала.

Ограждение из ячеистого бетона отлично подойдет для установки со стороны проезжей части. В этом случае нужно правильно рассчитать необходимое. Для желающих делать все самостоятельно, важно знать, что правильной формы блоки легко укладываются в стену. Большие размеры позволяют завершить строительство забора из газобетона за короткий срок.

Для производства газобетона не требуется большого разнообразия сырья

К недостаткам ограды из газоблоков относятся:

• поглощение пористым материалом влаги;
• хрупкость – легко бьется;
• необходимость делать фундамент.

Не защищенная поверхность газобетонного забора впитывает не только попадающие на нее капли дождя, но и влагу с воздуха. С наступлением морозов кристаллики льда расширяют внутри блока поры, разрушая его структуру.

Последствия неправильного хранения материала

Поверхность декоративного газобетона более устойчива к воздействию влаги, но и ее надо периодически, раз в 3–5 лет, покрывать лаком или грунтом, чтобы сохранить целой и прочной изгородь на десятилетия.

Сравнительные характеристики блоков

Газобетон нельзя бросать и бить по нему твердыми предметами. Он расколется. Производители делают упаковку с учетом особенностей материала. Разгружать блоки надо пачками краном. Снимать пленку непосредственно перед работой.

Складирование блоков на производстве

Монтаж своими руками

Работы по строительству газобетонного ограждения можно разделить на три этапа. Они схожи со строительством

1. Кладка блоков.
2. Отделка.

Итак, давайте рассмотрим их более подробно.

Фундамент под ограду

На любых грунтах фундамент под ограду делается вполовину меньше, чем для каменного или кирпичного забора и составляет 50–80 см.

Для установки свай бурить также меньше.

Фундамент для обычных грунтов и суглинков

Схема монтажа фундамента из газобетона для пучинистых грунтов

Что необходимо для монтажа:

1. Прокопать по длине забора канаву шириной 0,5 м, в плотных грунтах глубина от 50 см, в сыпучих и заболоченных до 80 см.В местах расположения столбов канаву расширить. Пробурить отверстие еще на 50–70 см вглубь. Расстояние между столбами 2–3 м.
2. Насыпать подушку их гравия и песка, по 15–20 см в каждом колодце. Установить строго вертикально трубы. Проверять уровнем с 2-х перпендикулярных сторон.
3. Свободное пространство вокруг столба засыпать камнем и залить бетоном.

Для изоляции от грунтовых вод можно использовать и другие материалы. Главное, чтобы вода не впитывалась из почвы пористым материалом блоков. Нужно помнить, что длятехнология монтажа будет несколько иной.

Заборы из шлакоблоков. Как построить забор из шлакоблока

Забор из шлакоблоков – альтернатива более дорогостоящим ограждениям из кирпича или природного камня. Несмотря на неказистость самого материала, после постройки возведенному забору легко придать презентабельный вид, оштукатурив его и затем, покрасив. Либо сразу использовать блоки с нанесенным на фасадную поверхность декоративным влагостойким покрытием, которое может имитировать природный камень.

О чем эта статья

Подготовка к работе

В отличие от заборов, пролеты между опорами в которых закрываются легким материалом: деревом или профнастилом, при строительстве забора из шлакоблоков обязательно устройство ленточного фундамента по всему периметру участка. Это отдельная большая работа, поэтому мы написали подробную инструкцию по возведению фундамента для забора.

После устройства фундамента приступают непосредственно к кладке.

Необходимые инструменты

Для строительства забора потребуются:

• Бетономешалка или емкость (корыто) для приготовления кладочного раствора,
• Угловая шлифмашинка (болгарка),
• Отрезной круг d-200 или более мм,
• Лопаты: совковая и штыковая,
• Кельмы,
• Кирочка,
• Зубило,
• Строительный отвес,
• Шнур,
• Лазерный или водяной уровень l-10-20 метров,
• Уровень строительный длиной не менее 1000 мм,
• Шпатели строительные,
• Кисти и валики.

Кладка блоков

В зависимости от размера блока (существует несколько типоразмеров: 390х190х188 и 390х120х188 мм) рассчитывается количество блоков по высоте. Блоки первого типоразмера довольно тяжелы. Их вес может колебаться от 15 до 20 кг, в зависимости от количества пустот в теле блока. Работать с такими блоками без помощника сложно. Блоки второго типоразмера в полтора раза легче и вполне возможно управиться с кладкой в одиночку.

Пред началом работы готовят кладочный раствор. Используют цемент марки М200–М300. Использование более высоких марок нецелесообразно, поскольку раствор, в отличие от фундамента, не несет больших нагрузок и не подвержен воздействию влаги.

Пропорция цемента к песку обычно составляет 1:4, но может варьироваться от 1:2,5 до 1:8 — в зависимости от марки цемента. Чем выше марка – тем меньше цемента используется. Вода в кладочном растворе составляет 0,5–0,8 к 1 части цемента. Раствор должен быть пластичным, но не жидким. Он должен сохранять форму, но не крошится при нанесении.

Для придания раствору дополнительной прочности в него иногда вводят присадки (жидкое стекло, пластификаторы). Использовать их при кладке забора не стоит. Они только удорожают строительство.

Слой раствора между блоками не должен превышать 10 мм. Излишки сразу же удаляют кельмой, после выкладки одного ряда швы (по фасаду) обрабатывают расшивкой, для придания им эстетичного вида.

Особое внимание следует обратить при работе с шлакоблоками, на которые нанесен декоративный защитный слой. Чтобы не испортить фасад забора излишки раствора сразу же смывают мягкой ветошью с обильным количеством воды.

Если забор простой – ленточный, кладку ведут послойно, выкладывая ряд блоков на все протяжение стороны забора. Если забор имеет опорные точки (столбы) то сначала выкладывают столбы. Внутри они могут иметь каркас из арматуры или усиление из металлической трубы. После выкладки столбов заполняется пространство между ними. Толщина кладки в ½ блока. То есть толщина забора будет составлять 188 мм.

После завершения кладки верхний слой шлакоблоков обязательно изолируют от воздействия влаги, укладывая сверху слой рулонной гидроизоляции.

Над столбами устраиваются колпаки из жести, вдоль забора – двускатные крыши, предохраняющие забор от осадков.

Резка блоков

Чтобы разрезать блок используется шлифмашинка с алмазным или отрезным кругом по камню. Размеченный блок опиливается с двух сторон (если круг 200 и более мм) или с 4 сторон – если круг меньшего диаметра. В этом случае может остаться непропиленная часть (сердцевина) блока. В пропил вставляется деревянный клин и ударом молотка блок разламывается.

Шлакоблоки некоторых производителей довольно легко пилятся ручной пилой–ножовкой. Это зависит от плотности блока.

Декорирование и окраска

Фасад забора выложенного из серых шлакоблоков нуждается в оштукатуривании и окраске. Для этого можно использовать как готовые (промышленные) штукатурные сухие смесь, приготовленные в соответствии с инструкцией:

Можно приготовить штукатурку самостоятельно. Принцип приготовления штукатурки такой же, как при приготовлении кладочного раствора. Изменяется только пропорция. Цемента берут меньше, песка больше, в качестве наполнителя вводят известь-пушонку.

Слой штукатурки наносится толщиной 8–10 мм.

Для окраски используются краски на водной основе (акриловые, силикатные, латексные, силиконовые и т.д.). Их выбор широк, различаются и цены.

Краска наносится малярным валиком в 1–2 слоя, в зависимости от основы и впитываемости в штукатурную основу.