Утепление фасада деревянного дома: основные принципы и материалы

Утепление фасада деревянного дома: основные принципы и материалы

Отличительная особенность строений из сруба в том, что дерево дышит. Поэтому важно использовать подходящий материал, чтобы исключить образование излишнего конденсата и обеспечить эффективную защиту от холода и негативных внешних факторов. Утеплитель для фасада деревянного дома снаружи должен соответствовать следующим требованиям:

• Экологическая безопасность. Рекомендуется задействовать экологичный утеплитель, в состав которого не входят вредные химические вещества, выделяемые при нагревании. Наиболее распространенным материалом с улучшенными показателями экологичности является эковата.
• Отличная паропроницаемость. Утеплять снаружи деревянный дом своими руками лучше всего с использованием паропроницаемых материалов. Иначе есть риск образования конденсата, что приведет к появлению грибка и развитию плесени. Потребуются дополнительные затраты на обработку древесины.
• Оптимальная водонепроницаемость. Дерево дышит и пропускает пар, поэтому теплоизолятор должен прекрасно противостоять влажной среде. Из вариантов с минимальным водопоглощением можно выделить пеноплекс и другие подобные пенопластовые теплоизоляторы.
• Низкий коэффициент теплоотдачи. Утепление стен в деревянном доме снаружи лучше всего производить с использованием изделий, которые имеют наименьший коэффициент теплоотдачи. Это позволит минимизировать затраты на обогрев строения.
• Пожарная безопасность. Дерево способно легко воспламеняться и гореть. Поэтому следует использовать изоляционные материалы, относящиеся к категории негорючих. Это один из важных критериев при подборе утеплителя для обустройства строений из дерева.

Связанные вопросы и ответы:

Какие материалы можно использовать для утепления фасада деревянного дома

Для теплоизоляции деревянных домов чаще всего используют,и,или эковату. Рассмотрим особенности этих материалов.

Минеральная вата

Ее изготавливают из тонких волокон, получаемых из расплава горных пород. Материал не горит, не поддерживает горение и не гниет. У него хорошая воздухо- и паропроницаемость, благодаря чему его часто используют для утепления деревянных домов.

С минеральной ватой легко работать: плиты гибкие, легко сжимаются, их можно монтировать на кривые и неровные стены. Материал хорошо впитывает воду. Теплоизоляционные свойства отсыревшей ваты гораздо хуже, чем сухой, поэтому при хранении и в строительных конструкциях ее нужно защищать от намокания.

Минеральную вату выпускают в рулонах и в виде плит. Для утепления стен нужно выбирать плиты — рулонные материалы предназначены для перекрытий.

Пенопласт (пенополистирол)

Это пористый материал в виде жестких негнущихся плит из вспененного полистирола. Пенопласт не впитывает воду, не гниет, обладает небольшой паропроницаемостью и относится к сильно горючим материалам. Основные преимущества — доступность, небольшой вес и низкая цена.

Плиты пенополистирола хорошо крошатся и ломаются, поэтому при работе требуют бережного обращения. Этот материал нужно монтировать на ровные плоские стены.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Еще один полимерный теплоизоляционный материал. Основное отличие от пенопласта — равномерная мелкопористая структура: он состоит из полностью закрытых мелких ячеек размером 0,1–0,2 мм. По сравнению с вспененным полистиролом XPS прочнее, благодаря чему при работе он не крошится и не ломается.

Материал не впитывает воду и, в отличие от пенопласта, совершенно не пропускает воздух и пар. После укладки образует практически герметичный слой, работает одновременно как тепло-, паро- и гидроизоляция. При использовании XPS не нужно монтировать ветрозащиту и пароизоляцию.

Главный минус — это сильно горючий материал. Группа горючести — Г4

Торцы у плит экструдированного пенополистирола профилированные. Благодаря этому их можно стыковать без сквозных щелей.

Напыляемая полиуретановая теплоизоляция

Это самоклеящийся изоляционный материал на основе полиуретана, напоминающий монтажную пену. Расфасован в стандартные баллоны. Теплоизоляцию напыляют на поверхность с помощью специальной насадки, при этом получается сплошной бесшовный паронепроницаемый слой утеплителя.

Напыляемую теплоизоляцию крепить к поверхности никак не нужно. Пеной удобно утеплять труднодоступные места и поверхности сложной формы: мансарды, арки, вентиляционные трубы, емкости для воды. Такая теплоизоляция не впитывает воду, не гниет.

Как и монтажная пена, материал разрушается под действием света, поэтому его нужно защищать от солнца. Для повышения огнестойкости полиуретановой теплоизоляции ее сразу после нанесения обрабатывают специальными огнезащитными пропитками. При работе с пеной нужно соблюдать осторожность, так как отмывается она плохо.

Какие факторы необходимо учитывать при выборе материалов для утепления фасада деревянного дома

Для качественного утепления деревянного дома снаружи необходимо предварительно обработать стены антисептиками с целью предотвращения заражения древесины грибковыми спорами, гнилью, насекомыми – древоточцами. Кроме того, для снижения риска возгорания и улучшения противопожарных характеристик стройматериалов производится обработка антипиренами.

Устраняем щели, отверстия, зазоры между брусами (если имеем дело с брусовым домом) или в сэндвич-панелях (если речь идет о «каркаснике»). Для этого применяем джутовое волокно или герметики. Далее, выполняем обрешетку: саморезами на поверхности стен закрепляем бруски 50×50 мм или 50×100 мм. Размер выбираем с учетом того, сколько слоев теплоизолятора планируется устанавливать. Монтаж обрешетки выполняется посредством крепления направляющих в горизонтальном или вертикальном положении с шагом на 1 см менее ширины теплоизоляционного материала, чтобы последний можно было уложить плотнее.

Далее, поверх обрешетки надо зафиксировать пароизоляционную пленку. Самый лучший ее вариант – диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана. В качестве примера предлагаем рассмотреть Ондутис A100, A120 или SA130. Эта мембрана предназначена для пропускания воздуха из помещения наружу, но в то же время она будет препятствовать всасыванию влаги в утеплитель, тем самым сохраняя его изолирующие качества. Указанная пленка (мембрана) закрепляется на обрешетке строительным степлером. После этого между брусками вставляются теплоизолирующие плиты, которые дополнительно фиксируются зонтичными дюбелями к наружным стенам дома. На теплоизолирующий слой тоже надо установить пленку с функцией гидроизоляции. Она защитит его от влаги, которая может проникнуть через обшивку. Кроме того, эта пленка обладает способностью малые объемы конденсата, образовавшиеся в утеплителе, отводить наружу.

Последний этап наружного утепления деревянного дома – монтаж реек для крепления облицовочного материала. По сути, они выполняют не только роль каркаса, но и обеспечивают небольшой вентиляционный зазор, чтобы проветривание теплоизолятора было эффективным. В качестве материала для облицовки чаще выбирают блок-хаус, вагонку, сайдинг.

Как правильно выбрать толщину утеплителя для фасада деревянного дома

Следует сказать, что для утепления деревянного дома снаружи существуют две технологии наружного утепления:

• вентилируемого фасада;
• мокрого фасада.

Первая технология подойдет для каркасных домов. Каркас монтируется на стены, после чего обшивается сайдингом, вагонкой либо же каким-то другим отделочным материалом. При этом утеплитель располагают между отделочным материалом и стеной. Такая технология очень хороша тем, что исключает проведение мокрых работ, да и сам фасад в таком случае будет более прочным и долговечным.

Во втором случае стены дома просто оклеиваются утеплителем, после чего их штукатурят по специально разработанной для этого технологии.

Теперь расскажем подробнее об особенностях каждого из способов.

Технология вентилируемого фасада

Процесс создания так называемого вентилируемого (или навесного) фасада включает в себя несколько частей:

• подготовка фасада;
• обустройство вентиляционного зазора и установка каркаса;
• обшивка каркаса.

Если говорить об утеплителе, который можно использовать при таком способе, то следует сказать, что лучшим решением будет минеральная вата. Многие хотят осуществлять утепление пенопластом.

И, в принципе, при таком способе его использование также допускается. Только необходимо помнить, что пенопласт очень плохо сопротивляется воздействию огня, а также не пропускает пар и влагу. А это может негативно сказаться на микроклимате внутри дома. Поэтому в данном случае лучше отдать предпочтение минеральной вате.

Если говорить о стойках для каркаса, то для него применяются либо брусья, либо доски. К стенам их можно прикрепить с помощью кронштейнов или уголков из металла. Кстати, как вариант, можно применить профиль, который применяется для установки гипсокартона. К тому же понадобится пароизоляционная пленка, которая будет защитой для утеплителя от его намокания, материал, которым будет осуществляться отделка: сайдинг, вагонка, блок-хаус или же какой-либо фасадный материал.

Также для реализации этого способа понадобится межвенцовый утеплитель. Обычно в этом качестве применяют джутовую паклю, которая выступает отличной защитой для швов, но можно использовать специальную пену или любые другие материалы, который подойдут. Также понадобится антисептическое средство для древесины, чтобы она могла сопротивляться воздействию влаги. Обычно оно наносится под штукатурку.

Теперь поговорим об особенностях другого способа.

Технология мокрого фасада

Если говорить чуть подробнее, то в этом случае также лучше отдать предпочтение такому материалу, как минеральная вата. Кроме утеплителя, в этом случае также будет необходимо приобрести специальный клей для минеральной ваты, дюбеля в форме зонтов, специальную армировочную сетку, выполненную из стекловолокна, перфорированные уголки, грунтовку, краску для фасада, а также декоративную штукатурку. После того как все эти материалы будут приобретены, можно приступать к проведению работ.

Какие методы утепления фасада деревянного дома наиболее эффективны

Чем утеплить брусовой дом снаружи — главный вопрос, который решается строителями. Процесс утепления предполагает конструирование "пирога", который предполагает следующий порядок слоев при работах снаружи:

1. Наружная (несущая) стена.
2. Теплоизолирующий материал.
3. Ветрогидрозащита.
4. Зазор.
5. Отделка.

Если утепляют изнутри, то слои распределяют таким образом:

1. Стена.
2. Утеплитель.
3. Пароизоляция.
4. Зазор.
5. Внутренняя отделка.

"Пирог" конструируется с применением специальных технологий, рассмотрим их:

• вентилируемый фасад — первая технология утепления брусового дома снаружи, в котором материал крепится на стену — для этого потребуется специальные марки для вентилируемого фасада;
• отделка по деревянной обрешетке с заполнением пустот изолирующим материалом;
• металлическая обрешетка с заполнением пустот.

Первый вариант принципиально отличается от двух следующих технологий — это классический вентилируемый фасад, который используют в промышленном и гражданском строительстве. Сначала брус обрабатывают специальными составами, чтобы предупредить гниение. Снаружи закрепляют обрешетку, которую заполняют слоем из минваты. Иногда процесс делают в два этапа с контробрешеткой. Между материалом и обрешеткой обязательно должен остаться зазор.

А второй и третий вариант схожи, обычно используются в коттеджном и малоэтажном строительстве. Чаще используют технологию с деревом из-за его теплопроводности. Обрешетку заполняют утеплителем, а затем обшивают разными вариантами отделки с небольшим вентилируемым зазором — поэтому этот тип можно также отнести к вентфасадам.

Правильное утепление загородного дома из бруса возможно по одной из перечисленных технологий.

Технология прокладки утеплителя

Качество установки материала зависит от следования этапам работ.

1. Подготовка. Начать необходимо с проверки фасада, он должен быть чистым. Если имеются старая краска или лак, их нужно зачистить. Далее ремонтируют повреждения, которые могут быть заметны на деревянной поверхности. На этом этапе решается, какой утеплитель подойдет лучше всего, как его уложить.

Важно выяснить, нужна ли стенам конопатка. Эта операция требуется, если выявлены пустые щели. Конопатка подразумевает уплотнение пазов между срубами, необходима для предотвращения скапливания влаги в щелях. Для конопатки подходят пакля, джут или льноватин. Для работы используют шпатель или лопатки, оснащенные лезвиями. Материалы укладывают врастяжку, когда щели неширокие, или в набор, подразумевается формирование из пакли пучков или клубков, которые закладываются в зазоры.

2. Монтаж утеплителя проводится на заранее подготовленную обрешетку. Для этих целей применяют бруски или доски, которые крепят вертикально. Расстояние между стойками обрешетки соответствует ширине утепляющего материала. При монтаже важно следить за заполнением швов и промежутков между плитами утеплителя, чтобы не образовывались мостики холода. На этом этапе выбирают способы защиты утеплителя. Для этого понадобятся ветрозащитные мембраны. Ветрозащитная пленка поставляется в рулонах, укладывают полотна с нижней части стен, постепенно продвигаясь вверх. Крепят строительным степлером. Таким образом утеплитель надежно защищен от влаги.
3. Завершающие работы предполагают покрытие фасада защитным слоем, установку окон, дверей и карнизов. На этом этапе проводится проверка качества утепления, при необходимости ошибки исправляют. Для отделки домов есть множество визуальных решений.

Как правильно укладывать утеплитель на фасаде деревянного дома

С утеплением этих фасадов связаны так называемые «мокрые» процессы. Приклеивание плит утеплителя осуществляется на цементный клей, содержащий в составе воду, а поверх наносится армированный подготовительный и затем фактурный декоративный слой. Штукатурная технология фасадов подразумевает значительные финансовые траты на смеси, более прочный утеплитель, крепеж, работы, поэтому выполнение монтажа лучше перенести на теплое время года. Если всё-таки зимних работ не избежать, то можно действовать двумя путями: применить противоморозные добавки или сделать теплый контур вокруг здания.

Противоморозные добавки в цементные смеси позволяют уменьшить температуру замерзания воды и ускорить схватывание смеси на холоде. Такие добавки можно приобрести отдельно и самостоятельно вводить при замешивании смесей. В этом случае есть риск не соблюсти пропорцию или получить несовместимость добавки с полимерными модификаторами штукатурных смесей. Противоморозные добавки могут быть введены в составы при их производстве – это специальные «зимние» смеси. Все же у данного способа с противоморозными добавками есть вероятность появления белых высолов, растрескивания и получения меньшей прочности в результате твердения смесей. Кроме того, «безболезненный» температурный интервал применения добавок обычно ограничен -10°С.

Более надежный, но и затратный способ – создание «тепляка», то есть установка строительных лесов с натяжкой защитной пленки по периметру. Под завесой не страшны атмосферные осадки, а за счёт тепловых пушек можно круглосуточно поддерживать температуру выше +5°С.

Консервация штукатурного фасада на зимнее время (до 6 месяцев) возможна согласно техническим регламентам на стадии окончания подготовительного армировочного слоя, который защитит утеплитель от воздействия осадков и солнца, а после грунтования останется надежной основой для нанесения декоративной штукатурки в теплое время.

Какие проблемы могут возникнуть при утеплении фасада деревянного дома и как их избежать

Сырость и конденсат

Эти явления могут уничтожить декоративную отделку здания, — привести в негодность покрытие пола, повредить стены и штукатурку, сгноить столярку; поэтому очень важно не только рассмотреть симптомы, но также установить причины их возникновения. Они могут быть самыми разнообразными: капли дождя, затекающие в помещение через крышу и по стенам; конденсат; влага, притягиваемая из земли, или все вместе одновременно.

Проникающая сырость

Ее приносит влажный воздух с улицы, — часто это происходит по причине износа и дефектов самого здания; однако сырость может появиться и на крепких стенах, которые мокнут под проливным дождем.

Первый признак проникновения сырости появляется после сильного ливня, и его можно обнаружить практически в любом месте, несмотря на то что это место порой находится на некотором удалении от реальной протечки: плесень очень часто образуется именно там, где находится сама проблема.

Факторы проникающей сырости

• Сырость на потолке верхнего этажа дома может появиться из-за сломанной или шатающейся черепичной плитки на крыше или поврежденного верхнего, перекрывающего ряда кладки стены.
• Сырость на потолке, идущая разводами от стены над камином (от выступающей части камина), обычно возникает из-за нарушения гидроизоляции в местах примыкания элементов кирпичной кладки или возникновения в ней трещин по швам.
• Когда пятна сырости находятся на стенах под потолком верхнего этажа, посмотрите, не забились ли грязью и не сломались ли водосточные желоба или трубы, а также обратите внимание на слой опавших листьев на крыше.
• Когда сырость разошлась по всей стене, проверьте, не треснули ли в кладке кирпичи и не слишком ли пористая у них поверхность.
• Отдельные пятна сырости на стене возникают вследствие повреждения расшивки, а также образования трещин в штукатурке (большие пятна сырости) или из-за нарушения цементной стяжки, закрывающей анкерные связи в пустотелой стене (маленькие пятна).
• Гниющая столярка и пятна сырости   вокруг оконных и дверных блоков — результат образования щелей между кирпичной кладкой проемов и брусками обвязки и отсутствия сливных реек на окнах и дверях. Возможно, слезник (желобок или выступ на нижней поверхности подоконников, оконных переплетов и т. п. для стока воды) забился старой краской или зарос мхом.