Мешаем бетон вручную. Расчет состава бетона

Мешаем бетон вручную. Расчет состава бетона

Если есть желание и возможности, то в любую марку бетона можно добавить пластификатор, например, повышающий прочность, пластичность и морозостойкость. Дозируется любая присадка от количества цемента. Но каждая добавка используется в разных количествах, поэтому этот вопрос мы опустим. Прилагаемая инструкция к пластификатору поможет разобраться с ее дозированием.

Ни в коем случае не добавляйте в бетон мыльный раствор моющего средства для посуды. Да, оно придает пластичности бетону, но содержащиеся в составе карбонаты и прочие примеси снижают плотность, и как следствие прочность и долговечность бетона. Если бы такие составы были хороши для бетона, то все заводы ЖБИ скупали бы их тоннами, а про пластификаторы забыли. Но этого почему−то не происходит…

На качество и время эксплуатации бетона также влияет и пигмент. Красящие вещества снижают его прочность еще на этапе гидратации цемента. Поэтому его нельзя добавлять более 4% от массы цемента. Это критическо−допустимое количество, но лучше будет, если пигмента добавится в бетон меньше.

Пигмент для бетона

Разобравшись с сырьевыми компонентами, рассмотрим пропорции основных марок бетона в литрах, килограммах и частях.

• Цемент М400

• Цемент М500

На стройке зачастую нечем, и некогда точно вымерять количество компонентов по весу. Опытные строители делают проще – меряют все лопатами или мешками цемента в приведенных выше пропорциях. Выбираем наиболее удобный способ дозирования компонентов, и приступаем к замесу бетона.

Как сделать бетон гладким после заливки. Самовыравнивающиеся смеси

Состав для выравнивания пола представляет собой сухую мелкодисперсную смесь связующего вещества и наполнителя, которую непосредственно перед использованием нужно развести водой и тщательно перемешать при помощи строительного миксера или насадки на электродрель.

Готовая смесь тонким слоем растекается по полу, а после высыхания образует ровную однородную поверхность высокого качества, пригодную для обустройства чистового пола с использованием всех видов бытовых напольных покрытий.

1. Этот способ подходит для относительно ровного пола, поэтому при наличии значительных неровностей их нужно заранее устранить. Для удаления выступов или наплывов может быть использована резка железобетона алмазными кругами, а глубокие впадины и трещины нужно затереть цементно-песчаным раствором.
2. Тщательно удалить всю пыль и строительный мусор, после чего пропитать поверхность проникающей грунтовкой.
3. В чистой посуде развести необходимое количество сухой смеси в точном соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.
4. Готовый раствор распределить по всей площади пола и дать ему самостоятельно растечься по всей поверхности, после чего оставить до полного застывания.

После заливки такое покрытие застывает уже через полчаса, однако проводить какие либо работы в помещении можно не ранее чем через 3 суток.

Заливка самовыравнивающейся смеси.

Совет! Такая подготовка пола пригодна только для последующей укладки чистового покрытия. Затвердевшую поверхность нельзя красить или использовать в качестве самостоятельного чистового пола.

Источник: https://aystroika.info/stati/proporcii-horoshego-betona-prigotovlenie-betona-sostav-i-proporciya-komponentov

Бетон пропорции. Пропорции бетона разных марок

Весь этот ассортимент и спектр качеств получается при использовании одних и тех же материалов, просто в разном количестве. Для достижения требуемых характеристик необходимо рекомендованные пропорции соблюдать строго.

При строительстве своего дома, хочется сделать все как можно лучше, в связи с чем при составлении бетона возникает желание добавить больше цемента: чтобы было прочнее. Делать этого не следует. Лучше станет вряд ли, а вот хуже — запросто. Для набора прочности бетону необходимо определенное количество воды и других компонентов. Если воды будет мало, цемента много, связи между частицами образуются в недостаточном количестве, из-за чего бетон может трескаться и крошиться. Тоже относится и к количеству заполнителей. И слишком большое их содержание, и недостаточное, негативно сказывается на качествах бетонного камня.

Пропорции бетона отображаются обычно в долях. За единицу берется количество цемента, а остальные компоненты прописываются по отношению к нему. Данные приводятся в виде таблиц для соответствующих марок, обязательно указаны единицы измерения. Такую таблицу компонентов бетона вы видите ниже.

Пропорции бетона разных марок из портландцемента М400 и М500

Как определить требуемые пропорции бетона по этой таблице? Во второй колонке находите требуемую марку бетона. Например, нужен M250. В зависимости от того, какой портландцемент будете использовать М 400 или М 500, выбираете одну из двух строк. В третьей колонке указаны пропорции для бетона в килограммах: для 400 цемента это 1/2,1/3,9. Обозначает это вот что: для получения бетона марки М 250, на 1 кг портландцемента М400 необходимо добавить 2,1 кг песка и 3,9 кг щебня. Аналогичным образом определяете пропорции для бетона М200 — данные для него в таблице находятся чуть выше, или бетон М 300 — чуть ниже.

В четвертой колонке представлены объемные доли: все компоненты даны из расчета на 10 литров. Выбираются они аналогично.

В подобных таблицах не указано количество воды. Оно зависит от того, какой густоты вам необходим раствор. Водо-цементное отношение дают отдельными таблицами. Например, ниже даны данные о количестве вводы по отношению к килограмму цемента, при условии использования заполнителей средних размеров.

Количество воды для получения бетона требуемой марки при использовании щебня и песка средних размеров

Например, для получения бетона марки М 300 пропорции цемента М 500 и воды определены как 0,61. Это значит что на 1 кг цемента в раствор добавляют 0,61 литра воды (610 мл). При этом получается среднепластичный раствор, который используется чаще всего.  Но при заливке фундаментов или других конструкций с густым армированием может понадобиться пластичный раствор. Тогда при определении количества воды кроме марки цемента необходимо учитывать еще и размеры заполнителей и то, насколько текучим должен быть раствор. Эти данные представлены в таблице ниже.

Количество воды в бетоне в зависимости от размеров щебня /гравия и текучести раствора

Иногда необходимо определить, сколько же цемента вам потребуется для той или иной задачи. Для этого необходимо знать, сколько цемента содержится в кубометре бетона. Данные по маркам бетона и цементов вы найдете в таблице ниже.

Чем растворить бетон в домашних условиях. Химические методы разрушения бетона и железобетонных конструкций (ЖБК)

Кислотный метод основан на применении смеси соляной кислоты высокой концентрации и ингибиторов. Концентрированная кислота, проникая вглубь бетонного массива, растворяет бетон, а специальные ингибиторы усиливают агрессивность раствора и помогают проникать внутрь. Обработанная поверхность с одного раза возможно не размягчится в достаточной степени и кислотная обработка может быть повторена.

Процесс разрушения бетонных конструкций при помощи порошка НРС-1 использует свойство значительного увеличения собственного объема по мере застывания. В невзрывном разрушающем средстве (НРС-1) основной составляющей является оксид кальция: его процентное содержание в суспензии определяет скорость разрушения конструкции. Влажной массой порошка заполняют подготовленные в бетонном массиве глухие шпуры: расстояние между шпурами тоже влияет на время разрыхления сооружения до нужной степени. Тщательное следование инструкции производителя позволит легко получить запланированный результат.

Технология применения порошка «тихий взрыв» аналогична НРС-1. Производство шпуров и изготовление смеси доступно прописаны в инструкции производителя химического препарата НПО СТРИМ. Эффективность использования технологии зависит от скрупулезности следования рекомендациям. Главным отличием тихого взрыва от НРС-1 является требование соблюдения правил работы с агрессивными средами, так как порошок имеет сильный щелочной характер: при приготовлении и закладки в шпуры он может быть вреден. До и после применения «тихий взрыв» экологически чист и безопасен.

Методы химического разрушения бетонных конструкций имеют ряд преимуществ, позволяя:

• демонтировать сооружения в жилом районе без применения тяжелого оборудования;
• разобрать часть коммуникаций и построек, не останавливая действующий объект;
• произвести работы, не создавая вибрации, шума и пыли;
• для разрушения нет необходимости подводить источники электроэнергии или сжатого воздуха;
• строительный мусор и осколки, полученные в результате демонтажа, легко утилизируются.

Из недостатков применения порошка НРС-1, «тихого взрыва» и других аналогов можно назвать дорогую цену. Кроме того, они поставляются большими партиями и имеют ограниченный срок хранения без потери эффективности. Из-за таких недостатков порошки мало пригодны рядовому потребителю. Для кислотного метода, как и для некоторых аналогов НРС-1, основным недостатком является опасная для персонала смесь, обращение с которой требует тщательного соблюдения техники безопасности при работе с концентрированными кислотами.

Источник: https://aystroika.info/novosti/zameshat-beton-vruchnuyu-kak-pravilno-meshat-beton-vruchnuyu

Что добавить в бетон, чтобы он не трескался. 5 полезных советов, чтобы бетон не трескался, как можно дольше

Каждый человек, который хотя бы раз работал с бетоном сталкивался с тем, что с течением времени данный материал начинается трескаться, а в последствии и вовсе разрушаться. Мало кто до конца понимает, но продолжительность службы состава зависит в том числе оттого, как именно было выполнено бетонирование.

1. Подготовка основания и гидроизоляция

Без подушки никуда. /Фото: kairos.by.

Стелить бетон прямо на землю нельзя. Необходимо подготовить основание из песка и щебня толщиной в 10 сантиметров. Данную подушку следует также основательно утрамбовать. Затем сверху укладывается гидроизоляционный слой из ПВХ пленки, полиэтилена, геотекстиля или любых других подобных материалов.

2. Надежная опалубка и выставление маяков

Без опалубки никуда. /Фото: арендастрой.com.

Создание надежной опалубки в месте заливки бетона – один из важнейших шагов. Соединяемые доски ни в коем случае не должны иметь зазоров между собой. Рекомендуется вбить снаружи колышки. Они помогут удержать опалубку на месте. Также настоятельно рекомендуется устанавливать маяки примерно один на метр заливки. Это поможет сделать забетонированную площадь идеально ровной. Маяки можно выставлять под некоторым углом, для организации стока воды.

3. Арматурная сетка и «правильный» бетон

Без сетки нельзя. /Фото: jazzprom.by.

Между выставленными маяками осуществляется укладка арматурной сетки. Оптимальный диаметр арматуры составляет 5-10 мм. Чем большей нагрузке будет подвергаться бетон в будущем, тем толще сетка должна быть. Ее можно взять готовой, а можно сделать самостоятельно. Сетка должна находиться на высоте 2-5 см над уровнем гидроизоляции. Для приготовления бетона лучше всего использовать цемент марок 400 и 500. Замешивается он в соответствии с инструкцией под конкретную марку.

4. Присадки и железнение

Важная процедура. /Фото: beton-house.com.

Абсолютно не лишним будет добавить в бетон пластификатор. В частности, он поможет составу схватываться намного быстрее. Можно использовать и другие полезные присадки. Через 2-3 часа после заливки бетона, незабываем провести железнение. Залитая поверхность посыпается сверху небольшим слоем цемента, который тут же втирается в верхний слой при помощи кельмы. Еще через 12 часов поверхность следует полить водой из пульверизатора.

5. Компенсаторные швы

Без швов никак и никуда. /Фото: yandex.by.

Заключительным штрихом станет создание компенсаторных швов на стяжке. Они пропиливаются через 2-3 дня после осуществления заливки. Проще всего сделать болгаркой с шагом 1-2 метра. Нужны они для того, чтобы созданная стяжка не трескалась.

Источник: https://stroika-i-remont.info/novosti/zheleznenie-betonnyh-poverhnostey-cementom-kak-pravilno-vidy-ukrepleniya-i-sfera-primeneniya

Лоток для бетона от миксера своими руками. Лоток для бетона своими руками: из чего лучше делать?

Строительные нормы и правила требуют, чтобы объемные бетонные конструкции заливались одномоментно, желательно в течение светового дня. Одной из составляющих оперативной заливки конструкции является лоток для бетона, который можно быстро и просто изготовить своими руками.

Лоток для бетона: с чего начать сборку?

Объемные бетонные работы предполагают использование следующих машин и оборудования: автомобильный миксер с готовым бетоном или бетономешалка, бетононасос или лоток для подачи бетона в зону заливки.

При этом автомобильный миксер или бетономешалка – это величины «постоянные», то есть оборудование, без которого не обойтись. Дорогостоящий же в аренде бетононасос (стоимость аренды начинается от 14 500 рублей за смену) обычно заменяют одноразовым деревянным лотком (в частном домостроении), который можно разобрать, а доски использовать для других целей.

Материалы, инструменты, порядок действий

Габариты будущего изделия принимаются исходя из конкретных расстояний от планируемой постановки миксера или бетономешалки до самой дальней точки заливаемой конструкции.

В частном малоэтажном домостроении длина: лотка обычно не превышает 12 метров. Ширина лотка принимается «ширина» совковой лопаты плюс по 5 сантиметров на сторону (обычно 300 миллиметров), высота стенки – по ширине имеющейся обрезной доски 150-200 миллиметров.

Потребуются следующие материалы и инструмента:

• Обрезная доска 25х150 или 25х200 максимально возможной длины на короб лотка;
• Деревянный брусок 40х40 или близкий для усиления короба;
• Деревянный брусок 50х50 или близкий для подпорок под короб;
• Оцинкованное или кровельное железо для обшивки дна короба;
• Гвозди «семидесятка», «25-ка», «сотка» или саморезы по дереву;
• Молоток, ножовка по дереву, шуруповерт, рулетка;
• Угловая шлифмашинка с диском «по металлу» или ножницы по металлу. Для порезки оцинкованного или кровельного железа.

В целях экономии на дорогостоящем оцинкованном железе можно самостоятельно максимально «гладко» прострогать сторону досок, по которой будет транспортироваться бетон. Для этих целей потребуется рубанок или фуганок.

Важно! На некоторых сайтах публикуются статьи, в которых предлагается оббить дно короба полиэтиленом или линолеумом.

Это говорит о том, что авторы никогда не изготавливали и не пользовались лотками для бетона – полиэтилен очень быстро изорвется наполнителем и совковой лопатой, а покупать линолеум будет значительно дороже, чем использовать железо или просто прострогать одну сторону доски.

Порядок работы

• В зависимости от ширины имеющихся досок собирается дно короба лотка – 4 (150 мм) или 3 (200 мм) доски в ряду соединяются в «торец» накладкой из этой же доски прибиваемой с нижней стороны дна короба. Для прочности и надежности, также с нижней стороны короба с шагом 600-800 мм к дну короба, поперек прибиваются усиливающие бруски 40х40 мм;
• По бокам дна короба прибиваются, а лучше всего прикручиваются саморезами стенки лотка, так чтобы получилась П-образная конструкция;
• Дно лотка оббивается оцинкованным (кровельным) железом, либо не оббивается, если доски тщательно прострогали;
• Для надежности и прочности стенки лотка «перевязываются» брусками 40х40 с шагом 0,8-1 метр.

Собственно лоток для транспортировки бетона можно считать готовым к работе. Но есть один нюанс. Для того чтобы материал двигался в опалубку из автомиксера или бетономешалки максимально самостоятельно, он должен иметь уклон к поверхности почвы от 5-15 градусов (для «жидкого» бетона) и 20-30 градусов (для густого бетона).

Кроме того лоток для бетона не должен прогибаться под собственной тяжестью и весом бетона. Достигнуть этого можно несколькими способами: подкалывать под лоток подручные материалы (пеноблоки, ящики, кирпичи и пр.) или потратить немного времени и из бруса 50х50 мм сбить специальные разновысотные треугольные подпорки-козлы и уложить на них лоток как на постель.

Также для удобства «ворочания», желательно в части конструкции обращенной к опалубке предусмотреть две ручки – брусок 50х50х1000 прибитый к дну лотка, отступив от края 250-300 мм.

Полезные практические советы! После того как вы зальете самую дальнюю от миксера конструкцию, можно отрезать часть лотка ножовкой и болгаркой, перебить ручку для «ворочания» и продолжить работу не перемещая автомиксер или бетономешалку.

После окончания работы лоток разбирается на составляющие, которые можно использовать для других строительных или ремонтных целей.

Учитывая, что некоторые компании берут дополнительную плату за простой автомиксера, для ускорения работы по доставке бетона в опалубку, используйте двух рабочих с совковыми лопатами, которые будут стоять по обе стороны лотка и подгонять бетон лопатами в точку заливки.

Видео как замесить бетон вручную. Оптимальная последовательность действий.