Окрытие парапетов кровли. Способы монтажа

Окрытие парапетов кровли. Способы монтажа

При правильном подходе парапеты плоских крыш возводятся одновременно с несущими стенами дома. При обустройстве самой крыши выбирается способ герметизации участка примыкания пирога к стенке конструкции. Большинство застройщиков выбирает между:

• Полным перекрытием фартуком внутренней стенки парапета с креплением гидроизоляции на нагретую мастику и последующим придавливанием защитным козырьком.

  Этот способ считается оптимальным при высоте парапета в пределах 45-50 см и наличии козырька с капельником или уклоном, отводящим влагу от стенок. Также его выбирают при покрытии плоских крыш цельными полимерными мембранами.

• Закреплением гидроизоляционного фартука в канавке или межкладочном шве на высоте не более 25 см. Фиксацию фартука обеспечивает оцинкованная прижимная планка или краевые рейки, все крепежи и швы промазываются герметиками.

  Способ выбирается при высоте вертикальных стенок свыше 50 см, отсутствующей или нестандартной верхней защите парапета от влаги.

Основные усилия направляются на герметизацию участка примыкания , отсутствие галтели относят к грубым нарушениям технологии вне зависимости от вида кровельного покрытия и высоты парапета. В частности, на участках без кровельного клина накапливается влага, и как следствие рулонные покрытия быстрее изнашиваются и трескаются, а обмазочные – протекают.

Помимо этого, узлы примыкания без галтелей становятся своеобразными «мостиками холода» и ухудшают показатели энергосбережения плоских крыш в разы.

Приведенные способы обустройства парапета не единственные, при необходимости гидроизоляционные слои пирога и стенки закрываются штукатуркой или плиткой. Большинство специалистов рекомендуют утеплять обе стенки парапета влагостойким утеплителем и только потом закрывать их покрытием и фартуком.

К важным требованиям обустройства парапета также относят заложение уклона, отводящего влагу от участка примыкания к узлам водосбора.

Монтаж капельника под мягкую кровлю. Процесс установки

Закрепление планок капельника - последний этап сооружения крыши перед настилкой кровельного покрытия. Проводя работы, необходимо уделять внимание структуре элементов - те капельники, которые сверху покрыты полимером, пострадают при работе болгаркой. Поэтому для их разрезания можно использовать электрический лобзик или простые ножницы по металлу. Установка капельника на мягкую кровлю - дело, требующее внимательности и аккуратности. Порядок действий для закрепления карнизной планки следующий:

• Установить крюки под желоба. При этом нужно укрепить и часть обрешетки, относится к карнизу, иначе со временем она деформируется от тяжести льда или воды. Далее можно заключать карнизные планки одну за другой, при этом они должны быть натянуты, а не болтаться.
• Первая карнизная планка должна быть зафиксирована саморезами с промежутком в 20 см, вторая идет с нахлестом в 2 см и фиксируется тем же методом. Под шляпки саморезов нужно подкладывать резиновые прокладки, чтобы защитить эти слабые места от проникновения воды. Если стыке деталей мешают ребра жесткости, их можно удалять ножницами по металлу.

С завода карнизные планки для капельника выпускаются покрыты защитной пленкой, которую нужно не забыть снять перед монтажом. Зафиксировав каждый элемент, убедитесь, что он прилегает максимально плотно. Опытные кровельщики также подкладывают под капельник резину, чтобы устранить даже малейшую вероятность попадания туда воды.

Порядок действий для монтажа фронтонного капельника, если в качестве кровли используется битумная черепица:

• Начинать нужно от карниза, то есть от самого низа ската крыши, чтобы обеспечить правильное направление стока воды. Край последнего капельника на карнизе состыкуйте с нижним краем первой планки фронтона. Это делается путем накладки одного конца на другой, сделав нахлест минимум 2 см. Место пересечения закрепить гвоздями, располагая их в шахматном порядке по схеме - один гвоздь на 10 см. Стыки обработать мастикой для повышения герметичности.
• Далее продолжайте в том же духе, но гвозди должны размещаться уже через каждые 15 см. На фронтонных элементах также ребра жесткости, и их можно подрезать, если будут мешать. Не забудьте избавиться от защитной пленки.

Как установка карнизной планки и капельника, так и установка фронтонных планок, требуют размещения в них подкладочного материала. После завершения укладки капельника остается заключить гонта по первому ряду, перекрывая карнизную черепицу.

Таким же образом можно ответить на вопрос, как поставить капельник под профнастил (металлочерепицу). Только нужно иметь в виду, что гофролист требует наличия подкровельного пространства для вентиляции. Впрочем, желательно делать его и для любого другого покрытия.

Фартук-капельник для ондулина выполняет те же функции, что и любой другой капельник, но имеет следующие свойства:

• Оснащен специальными местами для сгибов, что дает возможность спокойно гнуть его под любыми углами;
• При монтаже требует нахлест 50 мм;
• Ширина одного элемента 22,5 см, длина - 100 см.

Покупая Ондулин, фартук-капельник для кровли, требуйте показать сертификат. Если вам попадется подделка, покупка не прослужит и года.

Даже если капельник не с полимерным покрытием, лучше не использовать для резки «болгарку». Этот инструмент вращается очень быстро, заставляя даже оцинкованный металл сильно нагреваться и выгорать. Без защиты металл очень быстро подвергается коррозии. Резать капельники ножницами по металлу легко за счет малой толщины. И пусть на это уйдет больше времени - зато и готовое изделие прослужит дольше.

До установки капельника обязательно нужно монтировать такие элементы, как латы, водосточная система, лобовая доска, обработка свесов крыши. После капельника сделать это будет трудно.

Покупая пластины для капельника, внимательно изучайте их качество - прочность металла, целостность покрытий. Опытные строители сходятся во мнении, что каждый сезон нужно проводить тщательный осмотр всей системы водоотведения на предмет износа, загрязнения склона и воронок.

Капельник для мягкой кровли. Установка капельника для крыши

Капельник для крыши, наравне с остальными доборами обеспечивает правильную эксплуатацию в будущем. В статье описаны виды, принцип действия, устройство капельника и рассматривается как установить капельник для кровли из металлочерепицы, профлиста, на фальцевую и мягкую кровли.

Устройство и принцип работы

Рассмотрим, что такое капельник. Монтируется для предотвращения намокания утеплителя и окончания стропил. Уменьшает риск гниения и потери функциональности крыши.

Вследствие различия температур в подкровельном пространстве на поверхности водоизоляционного слоя образуется конденсат, который стекает на капельный элемент и выводится наружу. Капельные доборы применяются в качестве водоотвода, отводящего влагу от окон и проемов дверей и являются дополнительной защитой от влаги, которая просачивается через край кровли.

Виды конструкций

Капельники для кровли изготавливают из оцинкованной стали и из пластика, с износостойким покрытием из полимеров и без него. Разделяют два типа, рассмотрим подробнее в таблице.

• Карнизный. У добора два изгиба. Первый делит элемент на фартук капельника и юбку, второй представляет собой ребро жесткости. Монтируется на краю крыши. Укладывается на лобовую доску, прикрепленную к окончанию стропил.
• Фронтонный. У добора три загиба: фартук, юбка, ступень. Монтируется на фронтонных концах крыши. Уберегает от осадков свес фронтона. Капельник устанавливается на подкладочный ковер.

Применяется 2 вида конструкций с капельным добором.

Первая используется при монтаже водоотвода на коротких крюках, с креплением к карнизной доске. В этом случае капельная планка заводится в желоб водоотвода.

Вторая применяется при монтаже водосточного желоба на длинных крюках. В таком варианте в него заводят карнизную планку, а капельный элемент располагают под водоотводом.

Размеры

Оптимальная жесткость для капельных доборов достигается при длине в 2000 мм. Установка элементов большей длины приводит к трудностям при креплении и риску деформации. Поэтому они выпускаются длиной 2000 мм, при необходимости, производитель изготавливает под заказ длиной до 4000 мм.

На рисунке величины W1, W2, W3 — это ширина полок капельника. Общая ширина отмечена *, отличается в зависимости от типоразмера. Приведем таблицу соответствия типоразмеров капельного элемента и его полок.

Кровельные материалы для крыши виды и цены. Все виды кровельных материалов: обзор покрытий для кровли и их особенностей

Выбираете, чем покрыть кровлю своего дома? Специально для вас мы собрали все виды кровельных материалов для скатных крыш с названием и фото в одной статье, в которой кратко расскажем об их особенностях, плюсах и, конечно, минусах. Читайте, сравнивайте, принимайте решение.

Листовые покрытия простые в монтаже, как правило, недорогие и под них не нужна сплошная обрешетка — если позволяет угол наклона крыши и снеговая нагрузка на нее.

Один из самых распространенных современных видов кровельных материалов. Это лист из стали толщиной 0,4-0,6 мм, которому придали волнообразный профиль на специальном станке. По форме лист металлочерепицы напоминает сегмент из уложенной в несколько рядов керамической черепицы. Отсюда и название.

Преимущества:

• легкость, ее масса всего 3,5-5,5 кг/м²;
• доступная цена — от 450 рублей за 1 м²;
• эстетичность;
• срок службы 25-50 лет при толщине металла от 0,5 мм;
• простота и скорость монтажа;
• гибкость — можно настилать на арочные конструкции;
• прочность;
• химическая и биологическая устойчивость.

Недостатки:

• Подверженность коррозии при повреждении защитного слоя.
• Шумность во время дождя, если кровля холодная. Утепление крыши убирает этот недостаток.
• Как и любое металлическое покрытие, сильно греется летом.

Металлочерепицу выпускает сразу несколько крупных заводов в России. Кроме того, на рынке есть зарубежные бренды. Разные марки отличаются друг от друга, в основном, по двум параметрам:

1. Форма профиля . От нее зависит внешний вид крыши и, в меньшей мере, прочностные характеристики металлочерепицы.
2. Покрытие . Оно в равной мере влияет и на эстетичность кровли, и на ее долговечность.

На крышу дома имеет смысл укладывать только материал толщиной 0,5 мм и более. Если лист металлочерепицы тоньше, то есть риск, что кровлю из нее нужно будет капитально ремонтировать через 15-20 лет.

Итого : отличный недорогой материал, из которого получается красивая крыша.

Профнастил — родственник металлочерепицы. Это тоже профилированный стальной лист, только «волны» у него продольные и с трапециевидным профилем. К тому же, у него часто есть дополнительные ребра жесткости.

За счет такого профиля среди всех видов кровли для крыши у профнастила самая большая несущая способность. Даже марка С21 легко держит 150-250 кг/м², а допустимая нагрузка на несущие типы профлиста может достигать 700 кг/м²и даже больше.

Преимущества:

• высокая несущая способность;
• низкая цена — примерно в 1,5 раза дешевле металлочерепицы;
• небольшой вес — 5-10 кг на 1 м²в зависимости от марки и толщины;
• простой монтаж;
• хорошая вентиляция подкровельного пространства;
• срок службы до 45-50 лет при премиальном покрытии;
• высокая герметичность стыков;
• химическая и биологическая устойчивость.

Недостатки:

• не очень эстетичен;
• подвержен коррозии на поврежденных участках;
• сильно греется на солнце;
• шумит во время дождя.

Для кровли лучше использовать виды профлиста с капиллярной канавкой в месте нахлеста. Такой профнастил стоит дороже, но продавленный желобок по краю листа практически исключает протечку крыши зимой из-за капиллярного подсоса влаги.

Итого : хороший бюджетный материал, особенно в регионах с большой снеговой нагрузкой.

Ондулин — это волнистые листы из прессованной целлюлозы, залитые битумной смесью. Разнообразием дизайна этот вид кровельного материала не блещет: он бывает только серого, коричневого, красного или зеленого цвета. Но это не мешает массовому использованию ондулина, особенно на крышах садовых построек.

Преимущества:

• очень низкая цена;
• крепления идут в комплекте;
• легкий — весит меньше 3 кг на 1 м²;
• водонепроницаемый из-за битумной основы;
• поглощает шумы;
• не нужны снегозадержатели;
• выдерживает очень больную снеговую нагрузку — по данным производителя до 960 кг/м²;
• относительно экологичный.

Недостатки:

• размягчается на солнце, плывет;
• небольшой срок службы — 15-20 лет, редко больше;
• сильно выцветает, особенно зеленого цвета;
• очень плохо держит точечную нагрузку, даже вес человека;
• горючий;
• через 5-7 лет после монтажа заселяется мхами и лишайниками;
• со временем размокает и теряет несущую способность.

Итого: ультрабюджетный материал, который хорош для крыш хозяйственных построек, но плохо подходит для кровли жилого дома.

Старейший вид металлического кровельного покрытия. Это гладкие листы из стали, меди или алюминия, которые загнуты по бокам в специальный соединительный замок — фальц. Эти листы называют картинами, и для их крепления на крыше используют кляммеры — зажимы, которые с одной стороны обжимают фальц, а с другой крепятся саморезами к обрешетке. В результате в самом фальцевом покрытии вообще нет крепежных отверстий, что делает его чрезвычайно устойчивым к протечкам.

Источник: https://aystroika.info/novosti/ploskaya-krovlya-svoimi-rukami-tehnologiya-montazha-tehnologiya-montazha-ploskoy-krovli-iz

Подшивка карнизов крыши, варианты

Существует два варианта выполнения подшивки карниза крыши своими руками. Они основные и имеют свои особенности, плюсы и минусы. Каждый сам решает, какой именно вариант выбрать, однако, не только желание определяет выбор. Рассмотрим их:

1. Отделка карниза по стропилам.
2. Отделка карниза по коробу из дерева (горизонтальная).

Начнем с подшивки по стропилам. Этот способ используют в том случае, когда кровля имеет небольшой угол наклона (не больше 30 градусов, при выносе до 50 см). Как гласит название, материал фиксируется к стропилам. Способ довольно легкий, только вот сложность подобного вида подшивки в том, что для его реализации нужен идеально ровная плоскость, образуемая стропилами. На фото видно, как реализована эта подшивка к стропилам.

При этом материал набивается к обрешетке под неким углом, но не ровно относительно стены. Сами планки можно набивать к обрешетке параллельно стене или же перпендикулярно плоскости стропил. А их фиксация происходит к каркасу посредством металлических уголков или шурупов.

Увидеть, как именно подшивается карниз крыши своими руками к стропилам, вы можете из этого

Куда сложнее сделать горизонтальную подшивку с использованием деревянного короба. Он используется в тех случаях, когда крыша имеет большой наклон. Сперва нужно создать этот деревянный короб. В таком случае потребуется обрезная доска, толщина которой 4 см. Их нужно крепить между краем стропил и стеной постройки. При этом один край доски будет фиксироваться к стропильным ногам, а другой к доске, что примыкает стене. Это наглядно видно на данном фото.

Короб играет роль каркаса, к которому и фиксируются планки. В таком случае они находятся перпендикулярно к стене, образуя горизонтальную подшивку. Посмотрите это видео, чтобы разобраться в этом виде подшивки веса.