Как ходить по профнастилу на крыше. Можно ли ходить по металлочерепице на крыше

Как ходить по профнастилу на крыше. Можно ли ходить по металлочерепице на крыше

Можно ли ходить по металлочерепичному скату? Если он перекрыт наполовину или больше, то другого способа перемещения по нему попросту нет. При хождении по металлочерепице существуют такие основные риски:

• вмятины и заломы на кровельном листе;
• повреждение защитного покрытия
• падение с высоты.

Вероятность помять кровельный лист увеличивается в случае использования тонкого металлопроката в качестве основы. Листы толщиной 0.4-0.45 мм проминаются и деформируются под весом среднего человека (80 кг).

В месте вмятины или залома нарушается геометрия профиля, возникает скопление воды, снега или льда. Стойкость и герметичность покрытия существенно снижается. Использование листов толщиной 0.35 мм не рекомендуется опытными строителями.

В стремлении к экономии их производители часто нарушают технологию изготовления, оцинковки и нанесения защитных покрытий. Такая кровля прослужит сезон или два.

Металлочерепица толщиной основы 0.5-0.6 мм намного прочнее, ее сложно промять, но можно поцарапать защитное покрытие. В этом месте рано или поздно возникнет коррозия, приводящая к сквозным отверстиям. Царапины возникают от использования грубой подкованной обуви, падения инструментов и от протаскивания кровельных листов через уже смонтированные.

Падения происходят при работе в дождь и при использовании обуви на скользящей подошве. Они приводят к тяжелым травмам или даже к гибели людей.

Ходить по металлочерепице на крыше можно, если соблюдать определенные правила.

Как ходить по профнастилу на крыше, чтобы не помять. Как ходить по профнастилу, чтобы не деформировать его

На чтение 2 мин.

Профнастил – универсальный облицовочный материал, который часто используют для покрытия крыш домов. Он отличается достаточным уровнем прочности, однако его легко повредить при монтаже. Все потому, что ходьба по профнастилу в момент его укладки на крыше может стать причиной деформирования материала и потери его первоначальных качеств.

Чтобы монтировать крышу из профнастила и не повредить материал при установке, нужно соблюдать некоторые правила. Они простые, а потому вопросов относительно их соблюдения не возникнет даже у новичка.

Правила монтажа профлиста

Одной из самых сложных задач является подъем материала на поверхность крыши. Несмотря на его легкий вес, он может легко деформироваться из-за сильных порывов ветра, не рассчитанного давления или других факторов.

Чтобы предотвратить деформирование материала при ходьбе по его поверхности, следует осуществлять все работы только в обуви с мягкой резиновой подошвой. Она не должна быть скользкой, чтобы предотвратить случайное падение человека.

Еще одним методом, позволяющим гарантировать отсутствие повреждений профлиста при его монтаже на крыше, является его прочное и надежное сцепление с каркасом, играющим роль обрешетки. В процессе крепления нужно использовать специальные саморезы с прокладкой из неопрена. Такая прокладка защитит от просачивания влаги под кровельное покрытие и возникновения конденсата.

Категорически нельзя крепить профилированные листы при помощи стальных гвоздей или заклепок. Все потому, что такие способы не дадут гарантии надежного монтажа. В особенности это касается регионов, в которых часто бывает ветреная и дождливая погода.

На каких крышах можно укладывать профнастил?

Монтировать профлист можно только на основаниях крыш, угол наклона которых составляет не меньше 12 градусов. Если угол наклона составляет более 30 градусов, необходимо укладывать листы материала внахлест, надежно скрепляя их между собой. Все швы, полученные в процессе проведения монтажных работ, следует тщательно промазывать герметиками, стойкими к влаге и ультрафиолетовым лучам или битумной мастикой.

Перед началом монтажа рекомендуется подготовить все необходимые инструменты:

• Ножовку по металлу;
• Шуруповерт;
• Рулетку для измерений;
• Маркер для нанесения отметок;
• Электрическую пилу и лобзик.

Предварительная подготовка позволит уменьшить временные затраты на установку и сэкономить силы.

Как закрепить ворота, чтобы они не гуляли от ветра. Особенности упоров

Назначение стопоров – служить своеобразной задвижкой в открытом состоянии створок ворот. В рабочем положении упоры для гаражных ворот не позволяют ветру закрыть створку. Стержень упирается в грунт, фиксируя на месте раму. При закрывании упорный механизм поднимается и не мешает свободному движению. Магазины предлагают упор для ворот DMX 8822 350 мм и аналогичную конструкцию с коротким стержнем 250х14 мм st250.

Обе модели выпускаются в Китае компанией Domax. Отличаются только длиной упора.

Модель на воротах

Механизмы состоят из следующих элементов:

• скоба с отверстиями для крепления к створке саморезами;
• штырь;
• пружина.

Скоба представляет круглую пластину, согнутую П-образно. Внутрь ее вставлена трубка толщиной 14 мм. К П-образной пластине она крепится болтом, выполняющим роль оси вращения. Пружина закреплена в месте прилегания скобы к двери и зафиксирована на трубке упора. На нижнем конце штыря надета резиновая накладка. В нерабочем состоянии ножка поднимается и удерживается пружиной. Упоры выпускаются с размером штыря 350 мм и 250 мм. Последняя модель с коротким штырем, дверная.

Пружинный стопорный механизм

По аналогии с готовыми моделями делается самодельный упор для гаражных ворот. Он под углом упирается в землю, не позволяя закрыться створке ворот от ветра.

Готовые антиветры имеют красивый вид, покрытие под позолоту. Их можно установить за считанные минуты. Стоимость покупки менее 500 руб. Благодаря резиновым накладкам, ножки не царапают пол и не скользят по грунту.

Самодельные стопорные конструкции для ворот гаража выглядят хуже, но прочнее покупных и способны выдержать большие нагрузки. Их можно приваривать к металлическим рамам.

Схема монтажа на ворота гаража

Покупные, а также большинство самодельных упоров не дают створке закрыться. Если ворота открыты не полностью, то ветер может распахнуть их.

Как установить сливы на крыше самостоятельно. Конструктивная специфика водостоков

Все системы наружного отвода воды с кровель любого типа и крутизны включают две основных составляющих, это:

• Водоприемные устройства. К ним относятся желоба, лотки и воронки, предназначенные для непосредственного сбора стекающей со скатных плоскостей воды.
• Водосточные трубы. Вертикальные участки водостока, предназначенные для отвода собранной воды с последующей передачей ее в ливневую канализацию или со сбросом стоков на землю за пределы отмостки.

В наружном водосточном семействе есть еще подразделение на системы с настенными, навесными и выносными желобами, но разница у них лишь в схеме расположения водоприемного устройства. Наиболее востребован изучаемый нами настенный вариант как самый простой и практичный.

Для крепления водосточных систем к стропилам, обрешетке или лобовой доске обустраиваемой крыши используются кронштейны крюкообразной формы. Для фиксации горизонтальных участков водостока применяются хомуты. Вкупе набор основных и крепежных деталей дает возможность быстро и легко, словно конструктор, собрать и установить водосток.

Выбор крепежа для фиксации желобов зависит от типа строительных работ (ремонт проводится либо новое строительство):

• Длинные металлические кронштейны применяют при устройстве водосточной системы до укладки покрытия. Крепят их к решетинам или стропильным ногам.
• Короткие металлические кронштейны используются в процессе проведения ремонтных работ. Их фиксируют на лобовой доске.
• Пластиковые крюки применяют при проведении ремонтов или при новом строительстве, если прокладывается пластиковая водосточная система. Крепление пластиковых деталей производится к лобовой доске.

Кронштейны фиксируются антикоррозионным крепежом с широкими шляпками диаметром не более 8 мм. Крепление производят оцинкованными шурупами, саморезами с прессшайбами, обычными кровельными саморезами. Диаметр рабочей части крепежа не менее 4,2 мм.

Шаг установки крюков определяет материал, из которого выполнен водосток. Для металлических систем он варьирует от 60 см до 90 см, для чувствительных к деформации медных контуров от 30 до 60 см. Под пластиковые желоба крюки-держатели устанавливают через 50 – 60 см.

Комплект водосточной системы можно приобрести в полном сборе и подготовленном к монтажу виде. Его модульные элементы выпускаются так, чтобы из отдельных составляющих можно было своими руками без проблем соорудить водосток для крыши любой площади и конфигурации. Пользуясь промышленными прототипами как шаблоном, можно сделать элементы из доступных и подручных материалов, например из пластиковых бутылок, кровельной жести или полимерных канализационных труб.

Водосточные трубы и водоприемные устройства бывают с округлым, прямоугольным и комбинированным сечением. Прямоугольные и комбинированные виды отличаются большей «пропускной способностью». Эта характеристика не слишком интересна для частников, потому что для обустройства коттеджей чаще всего достаточно варианта с овальным желобом.

Размер водосточной системы зависит от площади обрабатываемой кровли:

• Если площадь кровли не превышает 70 м², то желоб водостока должен быть Ø 100 мм, а Ø водосточных труб 75 мм.
• Если площадь кровли в пределах от 70 м² до 120 м², то желоб нужен Ø 125 мм, водосточные трубы Ø 90 мм.

Однако при выборе формы и сечения системы необязательно ориентироваться только на технические характеристики, т.к. водосток играет немалую роль в дизайне экстерьера.

Источник: https://stroyvsepodryad.info/novosti/kak-ustanovit-setku-sposo-na-petli

Какое расстояние делать между штакетником на заборе. Как рассчитать расстояние между евроштакетником при монтаже в один ряд

Помимо эстетики, главное преимущество однорядного ограждения из евроштакетника в том, что через него проходит свет и воздух. И чем больше расстояние между металлическим штакетником на заборе, тем лучше проветривается и освещается участок за ним. Но важно соблюдать баланс: при чересчур большом шаге крепления планок ограда будет визуально разваливаться на отдельные штакетины и выглядеть несолидно, жидко.

Поэтому обычно зазор между штакетником металлическим равен половине ширины планки или на 10–20 мм меньше , если забор прокладывают по периметру участка. Если евроштакетник используется для зонирования территории, тогда ограждение можно сделать более редким, с промежутком между планками в 70–80% их ширины.

Проще говоря, промежуток между евроштакетником можно посчитать по формуле:

где m — рекомендованное расстояние между планками металлоштакетника в мм, a — ширина планки в мм, b — поправка, которая либо равна нулю, либо составляет 5–20 мм . Эта поправка нужна, чтобы равномерно закрыть секцию ограждения евроштакетником, без необходимости делать увеличенные промежутки перед опорными столбами.

Пример

Для планки шириной 125 мм оптимальное расстояние между штакетинами в заборе из евроштакетника будет равно 42,5–62,5 мм в зависимости от длины секции ограждения.

Если секция длиной 2,5 м , то при промежутке 62,5 мм в нее войдут 13,33 планки . Округляем в большую сторону до целого числа и получаем 14 штук . Теперь решаем простое уравнение:

где х — нужный шаг штакетин. В результате узнаем, какое расстояние между евроштакетником в заборе должно быть, чтобы в секцию вместилось их целое количество. Это примерно 53,6 мм .

Это правило универсальное и подходит для расчета промежутка между планками ограждения, ворот или калитки.

При расчетах нужно учитывать профиль евроштакетника. П-образные и полукруглые планки смотрятся компактнее из-за выпуклой середины и вдавленных «плеч», поэтому для них шаг крепления желательно уменьшать на 10–20 мм поправки. М-образный штакетник, особенно с большой глубиной профилирования, выглядит массивнее за счет поднятых краев по бокам, поэтому он хорошо смотрится при стандартном половинном промежутке.

Источник: https://stroyvsepodryad.info/novosti/kolonny-dlya-zabora-iz-nabornyh-blokov-tehnologiya-proizvodstva-blokov-dlya-nabornyh-stolbov

Видео безопасное передвижение по металлическому кровельному покрытию