Сделать металлическую дверь. Грамотная подготовка, как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь. Грамотная подготовка, как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

• Болгарка;
• Сварочный аппарат;
• Шуруповерт или набор отверток;
• Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
• Круглый «драчевый» напильник;
• Молоток;
• Рулетка;
• Керн;
• Уровень (желательно 1,5 м);
• Угольник.

Инструмент домашнего мастера.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

• Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
• Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
• Уголок 50х50 мм – около 7 м;
• Полоса 40х4 мм – 2 м;
• Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Материал для металлических дверей

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Пример эскиза для нестандартной железной двери.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

• Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
• Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
• Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
• По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
• Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
• Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Дверь из профильной трубы своими руками. Железная дверь: как сделать, утеплить и установить своими руками. Пошаговая инструкция, а также (Фото & Видео)

При наличии сварочного аппарата и хотя бы небольших навыков работы с ним было бы просто неразумно приобретать не слишком прочное китайское изделие. Входная металлическая дверь, изготовленная своими руками, станет более надежной защитой от взлома и непогоды. Опишем подробно процесс ее изготовления.

Привольный инструмент 50% успеха

Прежде чем приступить к изготовлению металлической конструкции , следует подготовить для работы необходимые материалы и инструменты.

Нам понадобятся:

• измерительная рулетка
• плотницкий угольник для проведения замеров;
• металлический уголок для дверной коробки и каркаса дверного полотна; заменить его можно трубой квадратного сечения 40х40 мм; для изготовления внутреннего каркаса коробки, ребер жесткости используют трубы чуть меньшего размера 40х20 мм
• листы металла: слишком тонкий материал брать не стоит, его толщина должна оставлять минимум 1,5-2 мм
• сварочный аппарат
• шлифамашинка или шетка для зачистки сварных швов
• дрель со сверлами
• металлические анкера или отрезки арматуры для крепления конструкции к стене
• шурупы, болты
• гаечный ключ подходящего размера для закручивания болтов
• шуруповерт
• дверные петли, способные выдержать вес двери весом от 100 кг
• накладной замок
• фанера, МДФ, вагонка илидля отделки

Проведение измерений

Сварка металлической конструкции

Даже при использовании стандартных чертежей для сборки железной двери понадобится провести замеры. Идеально ровных, симметричных дверных проемов просто не существует. Поэтому к проведению измерений необходимо отнестись предельно внимательно.

Одного измерения будет недостаточно – необходимо трижды снять мерки, а затем выбрать наименьшее число из полученных. Измерять дверное полотно следует вверху, внизу, посредине.

Высота проема определяется точно также. Если старые двери еще не убраны, проще измерить их.

В большинстве случаев ширина полотна кратна 10 см – его ширина может равняться 70, 80 или 90 см. Учтите, что размер будущего проема должен быть на 1,5-2 см меньше размеров самого проема. Оставшиеся щели в дальнейшем заполняют монтажной пеной. Ведь вставить и идеально выровнять дверь, раскроенную точно по размерам дверного проема, будет сложно.

Сразу же определите, в какую сторону они будут открываться. Согласно СНиП, входные двери должны обязательно открываться наружу, чтобы в случае эвакуации или переноса больного человека ее можно было распахнуть беспрепятственно. В этом случае можно будет также сэкономить полезное пространство прихожей.

Как правильно измерить ширину проема

Сторона открывания выбирается с учетом комфорта и удобства. Традиционно двери делают правосторонними, чтобы при входе их можно было распахнуть с помощью правой руки. Но этот вариант может быть изменен с учетом конкретных обстоятельств.

Ведь дверь должна открываться так, чтобы занимать минимум свободного пространства, не создавая помехи. В многоквартирных домах учитывается также расположение соседних дверей.

После нарезки металлического уголка или трубы по заданным размерам необходимо сложить на ровной поверхности или сварочном столе из полученных деталей прямоугольник, еще раз перепроверив его размеры.

Нарезать углы под 45° не нужно. Полосы металла соединяются просто встык.

Из уголка с меньшим размером полочек свариваем внутренний каркас. Расстояние между ним и рамой 3-5 мм.

Из этого же уголка привариваются ребра жесткости – отрезки, вставляемые внутрь рамы.

Не забудьте тщательно зачистить все швы шлифмашинкой, специальным абразивным волокном, щеткой или протравить их средством для обработки швов. Иначе мельчайшие остатки металла, а за ним сам металлический уголок тут же начнут ржаветь. Большие наплывы удобней стачивать болгаркой или напильником.

Довольно распространенной ошибкой начинающих сварщиков является соединение деталей рамы сразу же начисто, «наглухо». Делать это ни в коем случае не нужно – скорее всего, раму придется подравнивать. Поэтому вначале следует лишь «прихватить» металлические уголки, а затем выверить собранный каркас двери строительным уровнем не только по горизонтали и вертикали, но по углам и обеим диагоналям.

Проверьте, чтобы все детали стыковались ровно под 90°. К окончательной сварке можно будет приступать только после выравнивания.

Следующий шаг – сверление отверстий под анкеры, крепление петель. На этом же этапе готовят отверстия под ригели замков.

Для крепления уплотнительной резинки, защиты каркаса от прогибов к нему привариваются небольшие пластины из металла.

Для вставки рамы вможно приварить к ней стальные проушины или предусмотреть сквозные монтажные отверстия.

Дверное полотно

1. Высота, ширина его рамы должны совпадать с размером дверной коробки минус 5 мм с каждой стороны для свободного хода двери.
2. После нарезки листов (сделать это можно болгаркой) зачищаем края от заусенец напильником или болгаркой с наждаком.

Сколько стоит сварить металлическую дверь. Сварочные работы ( без учета электродов). Расценки и прайс-листы

Родительские рубрики

Дочерние рубрики

Входные металлические двери для частного дома своими руками. Грамотная подготовка, как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Особенности и модели

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

Что же касается деревянных вариантов, то они характеризуются оригинальным эстетическим видом, отдельного внимания также заслуживают двери с раздвижными системами.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

• Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
• Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
• Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
• Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

1. Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
2. Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
3. Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Все входные двери отличаются между собой внешним видом и формами, поэтому различают прямоугольные и арочные изделия. Также популярны конструкции с глухой фрамугой.

В последнее время производители стараются сделать вход в жилье необычным, поэтому часто декорируют двери стеклами.

Проектирование железной конструкции

Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.

Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.

Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.

Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости.
Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости. Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери. Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.

Источник: https://mebel-doma23.ru/stati/metallicheskie-dveri-svoimi-rukami-gramotnaya-podgotovka-kak-odin-iz-zalogov-uspeha

Металлическая дверь из уголка своими руками. Как сделать металлическую дверь из уголка своими руками

Металлическая дверь заводского производства – достаточно дорогое изделие, поэтому многие стараются изготовить своими руками конструкцию из стального листа и уголка или профильной трубы . Каркас из уголка сварить легче, благодаря толщине его полки 3-5 мм. Толщина стенки профильной трубы – примерно 1,5 мм, что может вызвать определенные трудности у мастеров, не имеющих большого опыта сварочных работ.

Изготовление чертежа

Перед тем как своими рукамисварить железную дверь из уголка и листа, необходимо изготовить чертеж.При его построении учитывайте следующие моменты:

• Если высота двери превышает 2 м, то рекомендуется верх проема зашить металлическим листом. Если ширина – более 1,5 м, то необходимо зашить часть проема сбоку.

  

  Элитный вариант для широких дверных проемов – 2 неподвижных остекленных блока по бокам.

• Наружная рама должна быть меньше дверного проема на 10 мм по периметру. С наружной стороны этот зазор закроется полкой уголка, а с внутренней – зальется монтажной пеной.
• Между наружной рамой и каркасом полотна оставляют зазор по периметру – 5 мм.
• Нахлест листа на наружную раму должен составлять 10 мм. Учитывая зазор 5 мм, лист должен выступать за наружные контуры рамки на 15 мм.

Приобретение материалов

В большинстве случаев для этой цели используют:

• уголок 50х50 мм – для изготовления наружной рамы;
• уголок 40х40 мм – для внутреннего каркаса двери с утеплением, 25х25 мм – для не утепленной конструкции и устройства ребер жесткости;
• стальная полоса шириной 30 - 40 мм, толщиной 2-4 мм – для фиксации конструкции к дверному проему;
• лист толщиной 1-3 мм – для полотна;
• металлические навесы;
• ручка;
• замок;
• для утепленной двери – фанера для внутренней обшивки, пенопласт, пенополистирол, пенопластовая крошка для устройства утеплительного слоя.

Совет! Если вы приобретаете стальной прокат на металлобазе, желательно сразу заказать металлообработку. Вам раскроят лист и уголок на специализированном оборудовании строго по размерам, что в дальнейшем значительно облегчит сборочно-монтажные работы.

Этапы монтажа

Сборочные работы осуществляют не на полу, а на металлическом верстаке с ровной поверхностью.

Этапы сборки стальной двери с каркасом из уголков

• Раскрой заготовок – производится самостоятельно или на металлобазе. Следует сразу определиться, как будет свариваться уголок, – напрямую или с подрезкой полок под углом 45°. Более популярен второй вариант.
• Выкладывают наружную раму на столе, вымеряют диагонали, которые должны быть одинаковыми.
• Приваривают углы. Сразу варить всю длину шва не рекомендуется, поскольку возможно коробление металла. Стыки прихватывают в 2-3 точках. Проверяют равенство диагоналей.
• Проваривают швы полностью.
• После остывания мест сварки их зачищают углошлифовальной машиной с двух сторон.

  

• Для сборки внутреннего каркаса заготовки выкладывают на столе внутри наружного каркаса. Для сохранения зазора между каркасами вставляют шаблоны нужной толщины. Их функции выполняют металлические пластины. Конструкцию фиксируют струбцинами, располагаемыми по периметру.
• Прихватывают и варят уголки внутреннего каркасадвери.
• Если в двери предусмотрены ребра жесткости, то их приваривают к уголкам каркаса именно на этой стадии, не снимая струбцин.
• Лист к уголку приваривают точечно, с шагом 100 мм.

Металлическая дверь своими руками: чертежи. Изготовление двери своими руками

Железная дверь своими руками может быть вполне по силам каждому. Конечно ее изготовление – это очень трудоемкий процесс, но при наличии необходимых знаний и умений можно изготовить конструкцию хорошего качества за небольшой промежуток времени. Существуют как простые, так и более сложные конструкции. Модельный ряд входных металлических дверей пополнился раздвижными дверями. Это настоящая революция, так как раньше входных раздвижных дверей просто не существовало.

Эта конструкция является первой входной металлической дверью, которая сдвигается вдоль проема и имеет те же технические характеристики, что и традиционные входные двери, а также обладает красивым внешним видом. Но так как в строительстве редко встречаются такие входные конструкции, то тему о том, как сделать раздвижные двери своими руками, можно оставить и остановиться на традиционном варианте по способу открывания. Это распашные железные двери.

Конструкционная схема металлической двери

Прежде чем приступить к изготовлению металлической двери, необходимо подготовить дверной проем, демонтировать старую дверную конструкцию, тщательно очистить стены. Далее нужно сделать замеры и выполнить чертеж будущей железной системы. Необходимо подготовить материалы и инструменты, которые понадобятся во время работы. Необходимые инструменты:

• дрель;
• сварочный аппарат;
• измерительный инструмент;
• шуруповерт или набор отверток;
• болгарка;
• стол или козлы для сбора дверной конструкции;
• струбцины;
• строительный уровень.

Необходимые материалы:

• дверные петли;
• анкерные болты;
• профильная труба 5х2,5 см, 9 п.м. (6 п.м. на дверную коробку и 3 п.м. на ребра жесткости);
• пена монтажная;
• краска по металлу;
• дверная фурнитура (замки, ручки и т. д.);
• стальной лист толщиной в 1,5-2 см (2х1 м);
• металлический уголок 3,2х3,2 м (6 п.м. для дверной рамы).

Схема устройства металлической двери

Металлические двери своими руками, порядок работ.

1. Сборка дверной коробки. По снятым размерам нарежьте профильную трубу, учитывая зазоры между профилем и стеной, примерно 1,5-2 см. Торцы профильной трубы срежьте под углом в 45°. Нарезанный материал сложите на рабочее место. Выровняв уровнем, выложите в виде короба, далее скрепите струбцинами. Начинайте приваривать с диагональных срезов, при этом постоянно контролируя правильность геометрии всей конструкции. Швы после сварки следует отшлифовать. К коробу приварите стальные полосы, с их помощью крепится коробка в дверном проеме. Просверлите в них отверстия.
2. Изготовление дверного полотна. Снимите замеры по внутренним стенкам выполненной коробки, отнимите величину зазора примерно в 7-10 см с каждой стороны и получите фактические размеры каркаса полотна. С помощью болгарки аналогичным способом подготовьте материал для каркаса. Несущие уголки отпилите в заданный размер и уложите во внутреннюю полость будущего дверного полотна. После правильной расстановки элементов выровняйте уровнем и сварите каркас. У вас должна получиться рама для дверного полотна. Далее к профильной конструкции фиксируйте стальной лист. Он должен выступать за предел каркаса примерно на 10 мм с каждой стороны. Делать сплошной шов не стоит, это может привести к деформации листа. После того как стальной лист и каркас двери зафиксированы и приварены, уложите внутрь ребра жесткости, приварите ухватом через 5-7 см. Определите и отметьте места для глазка, замка, ручки и петель, затем высверлите и зачистите.
3. Установка петель. Этот этам является важным и поэтому достаточно сложным процессом. Навесы должны располагаться строго по одной оси. Нижние элементы петель (с шариками) привариваются к коробке, а верхние – к обшивке.
4. Шлифовка всех сварочных мест, грунтовка и покраска изделия. Произвести в подготовленные вырезы монтаж глазка и замка. При необходимости обшить дверное полотно подобранными материалами.

Теплые входные двери в частный дом своими руками. Утепление входной двери в частном доме

С наступлением холодного времени года, каждый порядочный хозяин заботиться о  тепло сбережении  своего помещения.  Важно не только сохранить комфорт в доме, но и потраченные средства на отопление.  Вследствие чего  возникает вопрос: как утеплить входную дверь от поступающих холодов?

От чего теряется тепло

Обратите свое внимание в первую очередь на основную линию обороны — входные двери. Если между дверным коробом виднеются щели, то никакие батареи не уберегут вас от охлаждения снаружи.

Сквозняк пробирается   в дом между косяками и провисами в двери, которые образовываются  через  ряд причин.

Различают 3 основных вида нарушения термоизоляции:

• Щели между досками полотна двери. Пространство может образоваться в следствии истечения срока материала или набивки, из-за чего появляются холодные мостики, по которым холод поступает прямиком в дом. Чтобы не столкнуться с этой проблемой, удаляйте эти доски при добавлении наполнителя и закройте им пустые ячейки.

• Промежуток между коробом и полотном. Он появляется из-за частого использования, некачественного материала или установки.

Крайне не рекомендуется покупать входную деревянную дверь из сосны и ели, ведь этому материалу свойственно быстро рассыхаться. А вот двери из темных экзотических пород прослужат вам десятилетиями.

Также будьте аккуратны при монтаже, ведь пару неосторожностей — и вам придется заново подрезать и выравнивать проемы.

• Щели между проемом и стеной. Распространенная проблема в старых домах и влажных помещениях. Со временем материал  рассыхается  и возникает нарушение термоизоляции. Решается проблема с использованием монтажной пены, но только при точном и плотном размещении наличников. Если неплотно установить их, то пена разрушается и теряет свои защитные свойства.

Когда вы будете полностью уверены, что источник холода устранен — тогда начинайте утепление деревянной двери!

Выбираем  утеплитель

При выборе материала, обратите свое внимание на волокнистые и пористые структуры. Такой наполнитель отлично подойдет для входной двери в доме. Количество слоев выбирайте индивидуально под стойкость дверной коробки и стены в целом.

Чем больше вы утеплите двери своими руками, тем надежде выйдет термоизоляция. Но учтите, что конструкция станет в разы тяжелее!

Пора приступать к выбору утеплителя на дверцу:

• Пенопласт. В одной плите содержится множество маленьких полиэтиленовых пупырышек, соединённых между собой. Эффективный  термоизолятор , но опасный для жизни. Воспламеняется в первые секунды и при теплых температурах испаряет токсичные вещества.

• Минеральная вата. Она состоит из различных горных пород и переработок.  В отличие от  пенопласта,  минвата безопасна при высоких температурах и не содержит ядовитых веществ. Также этот материал защищен от физических повреждений грызунов и холодных температур, но имеет один существенный недостаток — разбухает от влаги. Чтобы предостеречь себя от замены наполнителя, предварительно оградите ее обрешеткой.

• Пенополиуретан. Практичное средство, которое наносится на любую поверхность с помощью баллончика. Не требует никаких дополнительных креплений для фиксации. Термостойкий материал, который трудно воспламенить, но при горении разлагается на углекислый и угарный газ.

Источник: https://mebel-doma23.ru/stati/metallicheskie-dveri-svoimi-rukami-gramotnaya-podgotovka-kak-odin-iz-zalogov-uspeha