Строим забор из шлакоблоков. Установка ограждения своими руками

Строим забор из шлакоблоков. Установка ограждения своими руками

Необходимые инструменты:

• шнур;
• рулетка;
• мел;
• колышки;
• кувалда, молоток, лом;
• лопата;
• сварочный аппарат;
• болгарка с режущим диском по бетону;
• кельма;
• бетономешалка;
• уровень;
• кисть.

Забор из бетонных блоков похож на кирпичную кладку, только блоки имеют более крупные габаритные размеры.

Пустотелые блоки чаще выбирают для строительства ограждения, так как они легче и дешевле, чем полнотелые, и при этом такие же прочные. Кроме того, через пустоты кладку легко армировать.

Подготовительные работы

При помощи колышков и шнура производится разметка территории. Вбиваются колышки, между ними натягивается шнур , чтобы наметить ось забора. Границы траншеи под ленточный фундамент размечают мелом.

Траншею выкапывают при помощи лопаты. Ширина траншеи — в два раза больше ширины кладки ограждения из блоков плюс 0.4 метра. Глубина, если грунты не пучинистые — 0.7 метра. Если грунты влажные, то фундамент заглубляют на 0.2 метра глубже отметки промерзания почвы. Данные про уровень промерзания грунтов в конкретном регионе находятся в строительных нормах и правилах.

Устройство ленточного фундамента

От тщательности изготовления фундамента, качества его компонентов зависит долговечность строения. Итак, необходимо сделать следующее:

1. Дно траншеи утрамбовывается, потом делаются дренажные слои из песка и щебня (по 0.1 метра), каждый слой последовательно поливается водой и трамбуется. Стены и дно траншеи застилаются рубероидом, чтобы сделать гидроизоляцию и предотвратить просыпание земли на фундамент.
2. Готовится бетонный раствор. Составляющие: цемент М200, щебень, песок в пропорции 1-5-3 и вода. Бетонную смесь удобно делать при помощи бетономешалки.
3. На дренаж с гидроизоляцией заливают 0.1 метра бетонного раствора, а после того, как он затвердеет, устанавливают опалубку из досок. В опалубке предусматривают распорки, чтобы под давлением бетона (или земли с другой стороны) она сохранила необходимую форму.
4. Для прочности конструкции в опалубку укладывают каркас из арматуры, скрепленный вязальной проволокой или сваркой. Каркас изготавливают из арматуры диаметром 12 мм и более. Четыре продольных прута соединяют вертикальными и поперечными прутьями с шагом от 10 до 20 см. Каркас следует выполнить меньше по размеру, чем опалубка на 2-5 см с каждой стороны.
5. К каркасу прикрепляют вертикальные выпуски из арматуры с расчетом, что они войдут в кладку блоков через пустоты в них для лучшей связки фундамента и забора. Высота выпусков над фундаментом – 15 см. Так же к каркасам закрепляют стойки из труб для будущих столбов, строго вертикально по уровню в местах разметки.
6. Первую стойку устанавливаем в начале каркаса. Месторасположение второй стойки определяют опытным путем. Рядом с траншеей, параллельно ей, выкладывают блоки сначала для столба, затем для полотна забора с учетом растворных швов, всего примерно 3-4 метра. Середина следующего блока для столба покажет ось второго столба. Это необходимо для того, чтобы в пролете помещалось целое число блоков. Изучив разметку, дальше ее можно выполнять при помощи рулетки.
7. Заливаем бетонный раствор в опалубку. Смесь хорошо трамбуют при помощи лома, чтобы не было пазух. Опалубку снимают через неделю, когда бетон наберет прочность.
8. Вертикальные поверхности фундамента промазывают битумной мастикой и к ней приклеивают проложенный ранее рубероид. Свободное пространство между фундаментом и траншеей засыпают землей и трамбуют.

Фундамент под забор из шлакоблока. Как сделать забор самостоятельно

В нашем обзоре: как сделать забор самостоятельно из шлакоблока быстро и недорого. Возведение забора из шлакоблока не требует больших строительных навыков. При этом стоимость шлакоблоков достаточно низкая в сравнении с кирпичом. В наличии есть цветные блоки, которые будут служить для строительства эстетически красивого на вид забора. С их помощью можно задать текстуру и цвет, к тому же декоративный слой выполняет защитные функции.

Как сделать забор из шлакоблока самостоятельно

1. Минимальные материальные затраты.
2. Простота выполнения работ с данным материалом.
3. Такие блоки являются морозостойкими и ударопрочными.
4. Долговечность.
5. Блоки выполнены из экологически чистого материала.
6. Легкий вес.

Кладка шлакоблока – это быстрый процесс, не требующий большого опыта.

Шлакоблок

Более того, шлакоблок обладает морозостойкостью и практически не поглощает влагу.

Этапы возведения забора из шлакоблока:

1. Расчет количества шлакоблоков для постройки забора.
2. Разметка территории для сооружения забора.
3. Укрепление столбиков.
4. Подготовка фундамента.
5. Монтаж гидроизоляции.
6. Укладка шлакоблоков.

Прежде,чем сделать забор,необходимо рассчитать общее количество материала. Для произведения правильного расчета количества шлакоблоков для возведения забора необходимо учитывать следующие параметры:

• ширина стены (может быть в пол блока – 18, 5 — 19см или в блок – 39 см, также зависит от типа шлакоблока – стеновой или перегородочный);
• общая длина забора;
• высота забора;
• толщина шва раствора (10-15мм).

• высота — 2м;
• ширина стены — 19см;
• размер блока 390 x190 x188 мм;
• толщина шва — 10мм.

Понадобится около 256 шлакоблоков.

Также рассчитывается метраж арматуры. Арматуру достаточно диаметром 8 мм. Проволока для связки арматуры в каркас. (Все материалы закупаются с запасом).

Затем высчитываем количество цемента и ГПС(гравийно-песчаная смесь). Цемент лишний покупать не стоит. Иначе он слежится и придёт в негодность.

Раствор делаем согласно марки цемента,который указан на мешке(как правило 1:3)

Как сделать забор самостоятельно: процесс работы

Для разметки территории под строительство забора вбиваются столбики, и натягивается шнур-причалка, чтобы пометить границы под фундамент забора. Неглубокий ленточный фундамент подходит для забора из шлакоблоков.

Основы закладки фундамента

1. Ориентируясь на разметку, выкапывается траншея. Отталкиваясь от точки промерзания грунта(в северных районах), рассчитывают глубину траншеи под фундамент.
2. На дно траншеи насыпается песок и гравий.
3. Затем возводится опалубка вдоль стен рва.
4. После этого устанавливаются металлические трубы, они должны располагаться ниже уровня фундамента. Высота металлических труб выбирается с расчета, что они будут выше, чем высота забора.
5. Оптимальное расстояние между трубами 2 – 3м.
6. Основание забора армируется.
7. Производится заливка бетона. Раствор должен распределяться равномерно.

На полное высыхание фундамента потребуется около 2 недель. Только после этого переходят к следующему этапу возведения забора. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероидные листы, которые укладываются на высохший бетон. После этого можно приступать к кладке самих блоков. Важным является контроль уровня во время кладки, ориентируясь на разметку и используя строительный уровень.

Как сделать забор: кладка первого ряда

Кладка первого ряда забора

Чтобы сделать забор ровный, необходимо первый ряд положить особенно тщательно. От этого зависит вся стена. В этом случае процесс работы можно поделить на этапы:

Устанавливаем первый блок и последний строго по уровню горизонтально. Также и каждый блок ровняем по уровню вдоль и поперёк.

Ждём несколько часов,чтобы блоки схватились на растворе.

Натягиваем шнур-причалку.

Выкладываем блоки строго по шнуру, не выпуская из рук уровень.

Первый ряд выложили. Далее выкладываем следующий ряд в начале и в конце забора. Но уже по несколько блоков в верх. Например, три блока в длину,а два и один вверх. Также и с другого конца забора. Перемещаем шнур на следующий ряд и так до последнего.

Источник: https://aystroika.info/novosti/kladka-zabora-iz-shlakobloka-svoimi-rukami-kak-postroit-zabor-iz-shlakoblokov-svoimi-rukami

Кладка забора из шлакоблока под расшивку. Кладка блоков

В зависимости от размера блока (существует несколько типоразмеров: 390х190х188 и 390х120х188 мм) рассчитывается количество блоков по высоте. Блоки первого типоразмера довольно тяжелы. Их вес может колебаться от 15 до 20 кг, в зависимости от количества пустот в теле блока. Работать с такими блоками без помощника сложно. Блоки второго типоразмера в полтора раза легче и вполне возможно управиться с кладкой в одиночку.

Пред началом работы готовят кладочный раствор. Используют цемент марки М200–М300. Использование более высоких марок нецелесообразно, поскольку раствор, в отличие от фундамента, не несет больших нагрузок и не подвержен воздействию влаги.

Пропорция цемента к песку обычно составляет 1:4, но может варьироваться от 1:2,5 до 1:8 — в зависимости от марки цемента. Чем выше марка – тем меньше цемента используется. Вода в кладочном растворе составляет 0,5–0,8 к 1 части цемента. Раствор должен быть пластичным, но не жидким. Он должен сохранять форму, но не крошится при нанесении.

Для придания раствору дополнительной прочности в него иногда вводят присадки (жидкое стекло, пластификаторы). Использовать их при кладке забора не стоит. Они только удорожают строительство.

Слой раствора между блоками не должен превышать 10 мм. Излишки сразу же удаляют кельмой, после выкладки одного ряда швы (по фасаду) обрабатывают расшивкой, для придания им эстетичного вида.

Особое внимание следует обратить при работе с шлакоблоками, на которые нанесен декоративный защитный слой. Чтобы не испортить фасад забора излишки раствора сразу же смывают мягкой ветошью с обильным количеством воды.

Если забор простой – ленточный, кладку ведут послойно, выкладывая ряд блоков на все протяжение стороны забора. Если забор имеет опорные точки (столбы) то сначала выкладывают столбы. Внутри они могут иметь каркас из арматуры или усиление из металлической трубы. После выкладки столбов заполняется пространство между ними. Толщина кладки в ½ блока. То есть толщина забора будет составлять 188 мм.

После завершения кладки верхний слой шлакоблоков обязательно изолируют от воздействия влаги, укладывая сверху слой рулонной гидроизоляции.

Над столбами устраиваются колпаки из жести, вдоль забора – двускатные крыши, предохраняющие забор от осадков.