Укладка греющего кабеля под плитку. Теплый пол кабельного типа

Укладка греющего кабеля под плитку. Теплый пол кабельного типа

Виды обогревательных кабелей для теплого пола

Для начала будет рассмотрена система теплого пола с обогревательным кабелем. Прежде всего, необходимо определиться с ее разновидностью, так как кабель может быть одножильным , двужильным или с полупроводниковой матрицей.

• Одножильный вариант относится к разряду самых недорогих. Проводник греется по обычному резистивному принципу, точно так же , как спираль утюга или ТЭНа .

Строение одножильного нагревательного кабеля

Це на на такие кабели невысока, но и работать с ними очень неудобно. Главная трудность в том, что оба монтажных («холодных») конца должны сойтись в одной точке — в месте установки терморегулятора. Учитывая то, что пересечения кабеля на полу категорически запрещены, это очень усложняет, а иногда даже ограничивает возможности укладки.

• Двужильный кабель в этом отношении – намного удобнее.

Замкнутость цепи здесь обеспечена наличием концевой муфты, «холодный» конец – всего один, и процесс укладки от этого намного упрощается. В роли «спирали» в разных моделях может выступать как один проводник, так и оба сразу.

Двужильный кабель резистивного типа

Основной недостаток обоих упомянутых кабелей – одновременный и равный нагрев по всей длине , что бывает не всегда удобно. И еще – сама по себе схема исключает работоспособность системы нагрева при обрыве на любом участке обогревательного кабеля

• Полупроводниковый саморегулирующийся кабель относится к инновационным разработкам.

Строение и принцип саморегуляции полупроводникового кабеля

Металлические провода здесь выполняют роль исключительно проводников, а нагрев происходит в расположенной между ними полупроводниковой матрице. Причем , чем выше температура на конкретном участке, тем меньше проводящая способность полупроводника, и тем ниже потребление энергии. Таким образом, исключается возможность перегрева, резко взрастает экономичность эксплуатации системы.

Полупроводниковый саморегулирующийся кабель пока что весьма дорогое «удовольствие», и если рассматривать варианты с позиций «цена – качество – удобство в монтаже», то оптимальным выбором становится двужильный кабель резистивного действия. О нем и пойдет речь ниже.

Как рассчитать необходимое количество кабеля

Работу всегда начинают с планирования схемы раскладки кабеля, места установки терморегулятора и подключения к сети питания.

• Никогда не планируется укладка кабеля под стационарными предметами мебели – для корректной работы такой системы требуется постоянный теплообмен с воздухом, и при его отсутствии кабель может перегреться и выйти из строя.

Примерная схема укладки обогревательного двужильного кабеля

• Отступ от стен и мебели должен быть не менее 50 мм, а от нагревательных приборов (например, радиаторов или конвекторов, стояков отопления и т.п .) – на менее 100 мм.
• Категорически запрещается планировать укладку с пересечением кабеля.
• Для эффективной системы топления принято ориентироваться на то, что кабелем должно быть закрыто около 70 ÷ 75% от общей площади помещения.

Основным параметрами планирования выступаю т т ребуемая длина кабеля и шаг между соседними петлями. Эти величины необходимо рассчитать , исходя из площади укладки ( ), необходимого количества тепловой энергии для эффективного обогрева ( ) и удельной тепловой мощности выбранной модели кабеля, рассчитанной на 1 метр его длины ( ). Откуда взять эти величины?

• S  найти, измерив те участки, на которые будет укладываться кабель, вычислив и просуммировав их площадь.

Приспособления для укладки плитки. Инструменты для укладки плитки

• Резиновый молоток весом 1 кг. Нужен для пристукивания плитки при укладке, чтобы исключить пустоты под ней.
• Лопатка-мастерок.
• Зубчатый шпатель. Зубья 10 мм подходят для плитки со сторонами более 30 см, для небольшой плитки менее 20 см используют зубья 4-5 мм.
• Ковш Шаульского. Он хорошо помогает, когда нужно быстро накидать клей или штукатурку.



Ковш Шаульского и резиновая киянка

• Скребок – для очистки стяжки от клея или гипса. Также им удобно поддевать старую плитку при демонтаже.
• Набор пластиковых крестиков для плитки. Их толщину подбирают индивидуально, обычно чем крупнее плитка, тем меньше делают швы. Стандартные размеры 1,5-3 мм.
• Переноски. Иногда на объекте розетка может быть очень далеко, поэтому нужно иметь переноску с тройником, длинной 30 метров. Также нужно иметь переноску с двумя лампочками – 500 Вт. Хорошее освещение позволит видеть все неровности при укладке.
• Строительные карандаши и маркеры.
• Строительный нож.
• Валик или маховая кисть для нанесения грунтовки.

Остальной инструмент можно назвать вспомогательным, но без него тоже не обойтись.

• Рулетка и пузырьковый уровень;
• Угольники (желательно иметь их 2 – большой и маленький);
• Шнуроотбойное приспособление. Вы отмечаете 2 точки на стене и натягиваете между ними окрашенную нить. Затем оттягиваете её чуть назад, и она пружинит по стене, оставляя ровную линию разметки.



Шнуроотбойное приспособление для разметки ровных линий между двумя точками

• Водяной уровень или лазер для укладки плитки. Разница в их цене велика (почти как стоимость профессионального плиткореза), а особой скорости это не дает. Доля времени на разметку горизонтальных и вертикальных линий у плиточников минимальна. Но если вы постоянно делаете стяжку и штукатурку, без лазерного уровня не обойтись – он упростит и ускорит вашу работу.
• Алюминиевые правила 2,5 и 1,5 метра. Они нужны при подготовке и выравнивании основания, а также для проверки конечного результата.



Для проверки плоскости нужно иметь длинный уровень или правило

Миксер

Если вы выполняете разовую работу, то можно обойтись перфоратором со специальной насадкой-венчиком, или вообще всё перемешивать вручную. Но при профессиональной укладке плитки нужно покупать отдельный миксер.

Так как вращение в миксере передается через редуктор, это позволяет создать низкую нагрузку на электрический мотор и оптимальную скорость перемешивания. К тому же на миксере надежно закреплен более крупный и тяжелый смеситель. Никакая дрель не выдержит тех издевательств, с которыми запросто справится миксер – им можно легко смешивать ведра большого объема.

Миксер для клея и насадка на перфоратор

Миксеры российских производителей не уступают зарубежным аналогам, а стоят в несколько раз дешевле.

Второй плюс миксера – вы можете использовать его для сверления кафеля. На него можно поставить зажимной патрон со сверлом для плитки или балеринкой, либо с небольшим смесителем под клей.

На небольших объемах вы сможете использовать миксер для приготовления раствора для стяжки или штукатурки в 20-литровых ведрах или металлическом ящике.

Плиткорез

Следующий инструмент, без которого не обойтись при резке кафеля – это плиткорез.

Условно говоря их можно разделить на 2 категории:

1. Любительские ручные плиткорезы.
2. Профессиональные ручные плиткорезы.

Недостатки любительских моделей:

• Подходят максимум для кафельной плитки шириной 40 см.
• Слабая конструкция прогибается при резке толстой керамической плитки и сломать её не всегда получается. Со временем направляющие ржавеют и затрудняют движение резака.
• Режущее колесико может иметь большой люфт (до 4 мм). Это не позволит вам отрезать точно две одинаковых плитки.

Профессиональные плиткорезы стоят в 5 раз дороже, и цена на некоторые модели достигает 15000 рублей. Но если вы занимаетесь профессиональной укладкой, то он может окупиться за 1 год. Как правило, такие плиткорезы производят в Австрии и Италии.

Важная деталь – режущее колесико. Примерный срок его службы – 800 квадратных метров кафельной плитки. Этого ресурса хватает примерно на год работы мастера-плиточника, при укладке со скоростью 100 квадратов в месяц. После этого он уже не справляется с напольной плиткой или керамогранитом, но еще подходит для резки мягкого настенного кафеля. Но китайские аналоги прослужат от силы пару недель.

Пропитка для бетона глубокого проникновения от влаги. Разновидности пропиток

Пропитывающие составы по своему содержанию классифицируются на типы:

• полимерные – органические;
• силикатные – неорганические.

Воздействие пропитывающих растворов органических водоотталкивающих описывается так: заполняются поры связующим компонентом, что усиливает противостояние материала различным агрессивным воздействиям, усиливается способность покрытия отталкивать влагу. Благодаря этим новым качествам материала улучшается его прочность, устраняется пылеобразование на поверхности.

Воздействие неорганических пропитывающих растворов другое. Ими поры не заполняются. Происходит взаимодействие с молекулярными соединениями снаружи поверхности, в дальнейшем они растворяются и проявляется невосприимчивость к другим реакциям. Покрытие бетонных полов неорганическими пропитками многократно усиливает их прочность и устойчивость к воздействию воды.

Выбор между двумя типами пропитывающих растворов делается с учетом таких факторов:

• поверхность пола с большими нагрузками, значительными неровностями обеспыливается с небольшими затратами неорганическими составами;
• пол испытывающий постоянное воздействие химических веществ обрабатывается органикой. Она поддерживает красивый вид покрытия.

Поскольку органика наделена лучшими функциональными качествами, то и востребованность у нее больше.

Классифицируются пропитки еще по методу воздействия на основание из бетона:

• пропитка для бетона глубокого проникновения от влаги помогает его флюатированию. В микроскопические поры углубляются водоотталкивающие компоненты, вступают во взаимодействие с молекулами извести, что повышает кристаллизацию кальция. Основание укрепляется флюатами изнутри;
• гидрофобизирующие растворы образовывают защитную пленку небольшой толщины. В эту группу входят пропитывающие растворы на основе акрилатов, эпоксидная смесь, полиуретановые пропитки.

Посмотрите

Акриловые составы

Сочетание доступной стоимости и хорошего качества присуще пропиткам на основе акрилатов. Создается покрытие для бетонного пола от воды, хлоридов, стойкое к воздействию УФ-лучей солнца и сохраняющее натуральный цвет бетонного основания. Составы на основе акрила устраняют проблему образования пыли. Но срок службы этого типа пропитывающего материала небольшой: 2-3 года.

Пропитка укрепляющая Радуга 27, 10 кг, цена 459 рублей.

Пропитывающий материал полиуретановый

Если выбирать чем покрыть бетонный пол акриловым или полиуретановым материалом, то последний более эффективный. Он помогает справится с образованием пыли на поверхности, противостоит химическим веществам, воздействию воды, усиливает прочность основания. Состав полиуретановый наносится на бетонную конструкцию, стяжку из цемента, на уличную брусчатку, на камень и кирпич. Глубина проникновения полиуретана около 6 мм, производителем разрешено использование для внутренних и наружных работ.

Важно: прежде чем покрыть бетонный пол полиуретаном создается под основой слой гидроизолирующий, чтобы остановить проникновение капель воды в структуру материала.

Полиуретановый состав придает бетону новых качеств:

• прочность усиливается (уровень М600);
• устойчивость к износу повышается (в 7-10 раз);
• усиливается противостояние механическим ударам (в 2 раза);
• возрастает стойкость к воздействию воды, химических веществ;

С представителями этого вида легко работать, они доступны в цене. Период эксплуатации наступает быстро: для пешеходов – в тот же день, для авто – 3 суток.

Полибетол — полиуретановое покрытие для пола без запаха (матовое), цена 409 рублей за 1 кг, расход материала – 1 кг на 8 м²с толщиной покрытия 100 мкм.

Укладка греющего кабеля под плитку на улице. Теплый пол на крыльце –, какой выбрать и как смонтировать

Обогрев крыльца препятствует его обледенению

Красивое, отделанное плиткой или камнем крыльцо – гордость хозяев дома. Но зимой оно становится причиной травм и внезапных выбросов адреналина в кровь, когда покрывается слоем наледи. Самый современный способ решения этой проблемы – обогрев ступеней.

В этой статье мы рассмотрим, каким бывает теплый пол на крыльце на улице и какой тип лучше выбрать в той или иной ситуации.

Зачем нужно греть крыльцо

Наледь или слой утоптанного снега на крыльце не просто мешают нормально по нему передвигаться, но и приводят к травмоопасным ситуациям.

Опасное крыльцо

Чтобы избавиться от них, используют два привычных способа – химический и механический:

1. Химическая обработка заключается в посыпании поверхности солью, или другими реагентами, вызывающими таяние снега.
2. Механический способ – это обычная чистка с применением лопат, ломов, ледорубов и жестких метел.

Все представляют, к чему приводят эти методы. Это и испорченная реагентами обувь, и разрушение облицовки ступеней, и, как следствие, необходимость её восстановления. А цена на материалы и работу, в этом случае, немалая.

Для справки. Кроме того, периодически замерзающая и оттаивающая вода, проникшая в бетон или под плитку, и сама разрушает конструкцию, вызывая появление растущих трещин.

А вот обогрев крыльца и ступеней во время снегопадов и морозов, вообще не дает образоваться ледяной корке, моментально растапливая выпавшие осадки, и не давая им замерзать.

Получается, что однажды потратившись на утепление крыльца дома, мы получим несколько преимуществ:

• В первую очередь – безопасное передвижение по ступенькам в любую погоду;
• Отсутствие необходимости следить за чистотой крыльца и вовремя его чистить;
• Сокращение затрат на его ремонт.

Конечно, ни один способ обогрева не является бесплатным, и в процессе эксплуатации придется оплачивать дополнительные счета за электричество или другой источник энергии. Но безопасность и здоровье близких того стоят.

Способы обогрева уличного крыльца

Любой из описанных ниже вариантов желательно выбрать и продумать на этапе проектирования дома, или хотя бы пристраивания к нему крыльца. Потому что подогрев крыльца на улице потребует увеличения мощности вводного электрокабеля, объединения системы с внутридомовыми коммуникациями, подключения к ним и т.д.

Модернизировать уже имеющееся крыльцо сложнее, но тоже возможно. Как сделать теплое крыльцо к дому правильно, расскажет и покажет

Водяной обогрев

Водяной подогрев уличных площадок предполагает прокладку по ним тонких трубок, наполненных незамерзающей жидкостью, с последующей заливкой поверхности бетоном.

Обратите внимание. Так как слой цементно-песчаной стяжки должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечить целостность труб, то уровень площадки перед входной дверью значительно повышается. И если дверь уже установлена, этот способ может вам не подойти.

Выбрав такую систему обогрева, вам придется позаботиться о покупке насоса и котла отопления. Или о его замене на более мощный, если водяное отопление дома уже существует и эксплуатируется. Плюс, необходимо будет постоянно контролировать объем жидкости и давление в системе.

Вообще водяной подогрев ступеней крыльца – самый дорогой по материалам и монтажу. Выбирать его имеет смысл только в том случае, когда в самом доме тоже планируется водяное отопление, причем от газового котла.

Инфракрасный обогрев

Чтобы быстро и без серьезных физических усилий получить утепленное крыльцо, можно постелить на него термоматы. Это резиновые коврики, пластины или секции разных форм с инфракрасным нагревателем внутри. Их можно купить готовые, или заказать изготовление по своему размеру.

Между собой все секции соединяются специальными разъемами своими руками, без использования каких-либо инструментов. Каждый элемент снабжен двумя кабелями с такими разъемами – один работает на вход, второй на выход. Их можно уложить в короба или оставить лежать по краям ступеней.

К преимуществам этого варианта относятся:

• Скорость монтажа;
• Относительная дешевизна (около 7000 руб/кВ.м.);
• Экономичность эксплуатации;
• Легкость демонтажа на теплый сезон.

Есть и недостаток: грубые черные покрытия прячут под собой красивые ступени, лишая крыльцо внешней привлекательности. Но их можно иметь в резерве, чтобы использовать в экстренных ситуациях на непродолжительное время.

Нагревательный кабель

По мнению специалистов, это самый оптимальный способ сделать теплые ступени на крыльце. И не только ступени: греющий кабель можно уложить и на площадке перед крыльцом, и на ведущей к нему дорожке, и на въезде в гараж. Главное, чтобы где-то рядом был источник питания.

Как видите, кабель укладывается на обогреваемую поверхность змейкой, с шагом между витками от 4 до 10 см и закрепляется металлическими накладками.

Совет. Намного удобнее пользоваться готовыми матами из сетки, с закрепленным на ней греющим шнуром.

Тёплый пол в бане под плитку, какой лучше. Теплый пол в бане под плитку: какой лучше?

В бане при конвекторном или радиаторном отоплении нагретый воздух и пар поднимается прямо под потолок, а на уровне пола он может быть намного холоднее. Раньше чтобы хоть немного компенсировать этот перепад температур изготавливали деревянные полы, сейчас чаще всего делают на бетонной стяжке, а поверх нее кладут плитку.

Решившись создать теплый пол в бане под плитку, нужно сразу определиться какой лучше. Сведения, приведенные ниже, помогут в этом.

Плюсы и минусы

При обустройстве теплого пола происходит равномерный обогрев воздуха и это полностью исключает появление конвективного сквозняка, который наблюдается при радиаторном отоплении.

Электрический пол помогает в тех случаях, когда баня располагается далеко от газовых магистралей. Он имеет ряд преимуществ перед другими видами отопления:

• Теплоизоляция, предусмотренная при обустройстве теплого пола, не дает проходить сквозь него теплу. Благодаря ей сохраняется до 40% тепла.
• Процесс монтажа при правильной его организации занимает мало времени.
• Уменьшение стоимости самого отопления, ведь в отличие от централизованного его аналога оно включается только при использовании бани, а не каждый день.
• Все монтажные работы можно провести самостоятельно.

К недостаткам теплого пола относится:

• электромагнитное излучение;
• дорогая электроэнергия (но это относительный минус, так как банное помещение отапливается не постоянно).

Виды систем напольного обогрева

В бане применимы все те же системы, что в обычном жилье.

Водяная

Ее конструкция, состоящая из замкнутого контура, прокладывается ниже уровня пола. В ней задействованы трубы, в которых под действием давления, нагнетаемого специальным насосом, циркулирует горячая вода или антифриз.

Теплоноситель нагревается до заданной температуры с помощью электрического или газового котла.

Советуем также посмотреть — Теплый водяной пол под плитку: инструкция по монтажу

Электрическая

Эта система более известна, как «теплый пол», который состоит из специальных нагревательных секций. Растраты на обустройство такого пола при ежедневном использовании вернутся уже через 6 лет, а для бани они окупятся значительно раньше.

Монтаж такого покрытия займет всего неделю.

Инфракрасная

Этот вариант отличается электробезопасностью и герметичностью конструкции, при нем на пол сауны укладываются инфракрасные маты. Их щадящий режим работы позволяет использовать такой пол в деревянных сооружениях, таких как бани.

При этом не теряется высота помещения, так как под укладку такого пола понадобится всего пару сантиметров.

Монтаж

Перед его проведением следует проверить герметизацию стен, оконных проемов и дверей. Затем потребуется подготовить основание, оно должно быть ровным. Задействовав уровень, проверяют плоскостность основания, если есть отклонения, то устраняют их, выполняя стяжку.

Первоначально выбирается место для установки терморегулятора и выход к коммуникациям, если речь идет об электрическом отоплении, в случае с водяным следует предусмотреть расположение котла, труб и кранов.

Проведение монтажных работ для каждой системы отопление свое и более подробно описано ниже.

Мокрый пол

Монтаж начинается с выбора и организации места подвода теплоносителя. В стенах, сквозь которые будут проходить трубы, следует проделать отверстия и установить нужные краны перекрытия.

Лучше всего для обустройства выхода такого отопления предусмотреть в бане свободную нишу, которую переоборудовать под шкаф, чтобы коммуникации были незаметны.

На предварительно выровненный пол укладывается сетка для крепежа труб, фиксация которых происходит с помощью стяжек. Труба должна быть сложена вдвое, чтобы организовать не только ввод теплоносителя, но и его вывод.

При укладке труб по спирали необходимо избегать перегибов, из-за них понизиться проходимость теплоносителя.

После проверки укладки водяного отопления можно произвести его подключение к кранам (подающему и обратному).

После чего выполняется пробный запуск системы, который поможет выявить течь, если таковая имеется, дождаться максимального напора сети, который будет зависеть от прогревания теплоносителя.

В завершении монтажа производиться заливка стяжки и последующая укладка напольного материала.

Вся конструкция водяного отопления получается многослойной:

• гидроизоляционный материал;
• утеплительный;

Схемы укладки труб могут быть различными, и хотя часто применяют спираль, но иногда используют змейку или ее двойной вариант.

А когда в помещении становиться прохладно включает систему вновь.

Пленочный или кабельный теплый пол. Теплый пол: сколько бывает видов?

Всего существует три вида систем теплого пола:

• Кабельный греющий пол
• Термомат (тонкий мат с подогревом)
• Пленочный пол (инфракрасная греющая пленка)

Виды делятся по группам, согласно принципу работы нагревательной системы:

• конвекционные;
• инфракрасные.

Конвекционный обогрев пола – это система, где нагрев происходит за счет конвенции (циркуляции) теплого воздуха. То есть нагревательный элемент контактирует с полом, передает ему свое тепло, а уже от пола воздух прогревается и поднимается наверх. Холодные воздушные массы, в свою очередь, опускаются вниз, там нагреваются и опять поднимаются вверх. Цикл повторяется из раза в раз, и помещение равномерно прогревается. В результате людям становится тепло от горячего воздуха.

Элементом нагрева выступает греющий кабель либо нагревательный мат.

Инфракрасный обогрев пола – это система нагрева на основе инфракрасного излучения (ИК-излучения). Принцип действия такой же, как у Солнца: излучение нагревает объекты, попадающие в ИК-спектр, а не воздух. А затем прогретые объекты начинают выделять тепло в помещение. Здесь процесс нагрева происходит гораздо быстрее, чем при конвенции. К тому же, тепло концентрируется не под потолком, а в ногах.

Элементом инфракрасного нагрева выступает термопленка.

Отметим, что с ИК-излучением отопительный процесс начинается буквально сразу. Вам не придется ждать, пока прогреется стяжка, пол и все остальные слои над нагревательным элементом.

Инфракрасные системы хороши тем, что их можно устанавливать без стяжки на любую поверхность. Не хотите заморачиваться с заменой старого напольного покрытия? – пожалуйста. Материал можно укладывать даже на такой пол, лишь бы он был ровный. А вот конвекционные системы монтируются непосредственно в стяжку.

Отметим, что кабельные конструкции лучше греют: с ними температура воздуха будет выше примерно на 4 градуса. Однако такая производительность сжигает больше электроэнергии. Инфракрасные системы теплого пола сэкономят вам около 60% расходов на электричество.

Поэтому прежде, чем купить теплый пол, определитесь, что для вас важнее: цена эксплуатации теплого пола или отдача тепла.

Видео монтаж нагревательного кабеля в слой наливного пола под плитку.