Как установить металлическую дверь. Установка входной двери

Как установить металлическую дверь. Установка входной двери

Теперь, когда старая дверь демонтирована и дверной проем очищен от всего лишнего, можно приступать к монтажу новой железной двери. Но перед тем как установить входную железную дверь на место, придется определиться со способом крепления. Существуют следующие способы крепления дверной коробки в проеме:

Первый – с помощью вмурованных в стену прутов или пластин. Это наиболее распространенный способ крепления. Сами двери находятся на одном уровне с дверным проемом, а металлические пластины или пруты устанавливаются с внутренней стороны, дверная коробка приваривается к ним.

Второй – дверная коробка закрепляется через отверстия в стойках коробки при помощи анкерных болтов или стальных прутьев. Обычно у дверной коробки, которая крепится таким образом, предусмотрены отверстия, но если таковых нет, тогда можно их просверлить самостоятельно. Затем сквозь них засверливаются отверстия для крепежа. В качестве крепежа могут использоваться как анкерные болты, так и стальные пруты. Причем последние можно либо расклепать, либо приварить к полотну коробки.

Важно! Второй способ крепления применяется только в случае, когда дверная коробка утапливается внутрь проема, глубина которого составляет более 150 мм.

Третий способ является комбинацией первых двух.

Установка коробки в дверной проем

Определившись со способом крепления, начинаем монтаж.

В первую очередь устанавливаем коробку, которая представляет собой металлическую раму и весит достаточно много. Поэтому заводить её в проем лучше вдвоем.

Как только завели коробку внутрь, её необходимо зафиксировать при помощи деревянных или металлических клиньев. Вбиваем клинья по 2 шт. сверху, снизу и по бокам. При этом главное – сохранить технологические зазоры между проемом и коробкой.

Как только дверная коробка зафиксирована, можно выравнивать её в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для этого понадобится уровень. Начинаем с вертикали. Прикладываем уровень с лицевой стороны дверей посредине стойки и при необходимости подбиваем клинья, чтобы коробку повело в нужную нам сторону. Проверяем вертикаль на каждой из двух стоек. Теперь выравниваем коробку по горизонтали. Процедура идентична описанной выше, разница лишь в плоскости выравнивания.

Установка металлической двери в кирпичном доме. Проверка механизмов перед установкой

Имейте в виду: установка металлических дверей своими руками почти всегда влечет за собой отмену гарантии на двери. Но этот момент нужно уточнять при покупке. Бывают случаи, когда гарантия сохраняется. Обычно гарантию сохраняют интернет-магазины, где нет своей бригады монтажников.

Монтаж металлической двери – это последний этап. Когда вы беретесь за установку, в дверях уже должны стоять замки с ручками, а также обязательно нужно закрепить и слегка отрегулировать петли. Кстати, как выполняется регулировка разных видов дверей написано и показано «здесь» .

Базальтовую вату для утепления короба использовать нежелательно.

В некоторых моделях дверь устанавливается с частичным утеплением короба, то есть в короб еще перед монтажом закладывается утеплитель. Как правило, эти модели комплектуются лентами базальтовой ваты, которую нужно самостоятельно заложить внутрь короба. Но вата гигроскопична, и при намокании теряет свои свойства и способствует коррозии металла вокруг себя. Поэтому мы советуем вставить внутрь короба куски пенопласта, а зазоры залить монтажной пеной. Если денег не жалко, то можно полностью короб залить монтажной пеной.

На этом же этапе приклеиваются или вставляются в специальные пазы уплотнительные ленты между коробом и дверным полотном. Также желательно оклеить лицевую сторону короба малярным скотчем – это убережет конструкцию от случайных царапин и попадания монтажной пены.

Лицевую сторону короба желательно заклеить малярным скотчем.

Кстати, если планируется проводить через входную дверь какие-либо кабели, то самое время вмонтировать где-нибудь сбоку закладную пластиковую трубку или гофру под эту проводку.

Установка входной двери в кирпичном доме. Материалы и инструменты

Мнение, что работы начинаются с промеров, ошибочно. Точнее, данное утверждение имеет смысл, если речь идет о ремонте в новостройке. В остальных случаях установка металлической входной двери – процедура, состоящая из нескольких этапов. Когда жилплощадь не заселена, и дверная коробка устанавливается впервые, замерить проем ничего не помешает. В противном случае возможны ошибки, а отклонение в пару сантиметров становится большой проблемой, а иногда даже критичной.

Мнение, что работы начинаются с промеров, ошибочно. Точнее, данное утверждение имеет смысл, если речь идет о ремонте в новостройке. В остальных случаях установка металлической входной двери – процедура, состоящая из нескольких этапов. Когда жилплощадь не заселена, и дверная коробка устанавливается впервые, замерить проем ничего не помешает. В противном случае возможны ошибки, а отклонение в пару сантиметров становится большой проблемой, а иногда даже критичной.

Расширить проем, подогнав его под коробку, получается не всегда. А если ситуация обратная, придется все заказывать заново, ведь монтаж входной двери, которая намного меньше, невозможен, если требуется смонтировать надежную прочную конструкцию.

Поэтому важно подготовиться, и приобрести все необходимое для производства работа в соответствии с пошаговой инструкцией, которая включает:

• Закупка материалов, инструментов, реквизита.
• Демонтаж старого дверного оборудования.
• Зачистка поверхностей с разборкой «четверти».
• Замерить габариты будущей дверной коробки.
• Оформление заказа на изготовление новой двери.
• Монтаж всех элементов в установленной последовательности.
• Завершающие мероприятия, проверка надежности.

Для монтажа входных металлических дверей используют следующие типы материалов и приспособлений:

• Стальные анкерные болты. Минимальный диаметр – 10 мм., количество – 6 штук, длина – 150 мм. Предварительно уточняют у производителя, возможно они включены в комплект поставки.
• Железные пруты по 100-120 мм в количестве от 8 до 12 шт. Их изготавливают из арматуры сечением 10 миллиметров. Они необходимы для сварного крепежа конструкции к проушинам.
• Смазочные материалы на силиконовой основе, применяемые для обработки рабочих поверхностей механических узлов: подшипники, эксцентрики.
• Монтажная пена для заполнения полостей, обеспечения герметичности, отсутствия сквозняков, создания препятствия для проникновения шума, пыли, холода в помещение.
• Восемь распорных клиньев, изготовленных из древесины, пластика или полимера. Они необходимы для фиксирования двери в вертикальной плоскости.
• Пленка для защиты мебели от пыли из полиэтилена, а также мусорные пакеты для удаления строительного сора.

Многие ломают голову, как установить металлическую дверь стандартного размера, если габариты намного меньше проема? Для этого используется кирпичная кладка. А значит, потребуется кирпич и готовая цементно-песчаная кладочная смесь М 100, 150 или 200. Для ее затворения достаточно добавить воды согласно рецептуре, указанной на упаковке. Также потребуется инструмент. Для нанесения разметки используется линейка, карандаш или маркер. Отверстия проделываются при помощи перфоратора.

Шуруповерт ускорит процесс демонтажа/монтажа. Также до того, как установить железную дверь, побеспокойтесь, чтобы под рукой была болгарка с лазерным диском, молоток, отвес, уровень. Пригодится набор головок накидных ключей с воротком, трехметровая рулетка, долото. Сварочный аппарат можно взять в аренду. А для увлажнения поверхности стен используют водяной распылитель. Пыль удаляют при помощи щетки. Кладочный раствор накладывают мастерком, а для приготовления используется специальная емкость.

Шуруповерт ускорит процесс демонтажа/монтажа. Также до того, как установить железную дверь, побеспокойтесь, чтобы под рукой была болгарка с лазерным диском, молоток, отвес, уровень. Пригодится набор головок накидных ключей с воротком, трехметровая рулетка, долото. Сварочный аппарат можно взять в аренду. А для увлажнения поверхности стен используют водяной распылитель. Пыль удаляют при помощи щетки. Кладочный раствор накладывают мастерком, а для приготовления используется специальная емкость.

Установка металлической двери в деревянном доме. Установка железной двери в деревянном доме своими руками

Особенности монтажа металлической двери в квартиру и специфике установки входного блока в деревянный дом.

Отборка необходимого инструмента

Преимущества железного входного блока пред деревянными аналогами очевидны. В основном, производители либо торгующие площадки, при продаже металлической двери, возлагают на себя работы относительно замеров и монтажа собственной продукции. Чаще всего, оплата за монтаж дверного блока заложена в стоимость изделия, иногда за работу взимается дополнительная сумма. Однако установить входную конструкцию своими собственными руками умелому хозяину не так и сложно, тем более, если это сэкономит семейный бюджет:

Вид предлагаемых услуг	Стандартный размер дверных блоков (мм)	Средний показатель стоимости
Демонтаж старой входной двери	от $3 до $20/час
Монтаж новой металлической двери	от $20 до $52/в зависимости от сложности

К монтажу металлической двери на вход стоит подходить с предельной ответственностью. Стоит оценить собственные силы, запастись терпением и некоторыми инструментами. Даже если установка не будет делаться своими же руками, то о самом процессе все же стоит знать многое, дабы проконтролировать монтажников.

Установка стальной дверной конструкции предполагается на входе в квартиру, поэтому важно знать, что полотно должно открываться наружу согласно пожарным нормам безопасности. Есть, конечно, исключения относительно способа открывания двери, которые были рассмотрены ранее.

При обустройстве металлическими дверьми входа, важно учитывать технологические особенности строительного материала, из которого возведено строение. Дабы демонтировать для начала, а потом установить дверной блок, понадобится такой инструмент:

• Уровень строительный;
• Ломик средних размеров;
• Гвоздодер;
• Перфоратор либо ударная электрическая дрель;
• Владельцу деревянного дома вместо перфоратора понадобится ножовка и бензопила;
• Стамеска нужна для того, дабы установить блок в строение из бруса;
• В зависимости от способа крепления: анкерные пластины, саморезы, стальные прутки;
• Пена строительная для заполнения технологических зазоров.

Стоит обратить внимание, что если комплектация блока не предполагает наличия анкерных болтов, то их допустимо приобрести самостоятельно. Это простые метизные изделия, длина которых до 15 см. Диаметр приобретаемых болтов будет зависеть от отверстий для монтажа в коробе (обычно d=12-15мм). Могут подойти и отрезки стального прута, которые упомянуты в списке инструментов.

Монтаж железной двери

Демонтаж двери

Установить новую входную дверь своим же руками можно всего в три этапа:

• Демонтаж старой конструкции;
• Подготовка дверного проема;
• Установка железной двери.

Демонтируют старые входные в квартиру двери так (в основном деревянные):

1. При условии, что дверное полотно работало на разборных петлях, поддеваем его в открытом состоянии ломом либо другим рычагом. Так полотнище приподнимется и соскочит с петлей.

При условии, что петли не разборные: нужно выкрутить саморезы, которые удерживают дверь в коробе, с использованием отвертки либо шуруповерта.

1. Пустой короб демонтировать своими собственными руками не сложно, если он деревянный. Для этого выкручиваются крепления (видимые): саморезы, анкера, выдергиваются гвозди. При прочном удержании короба в проеме и невозможности вынуть, его боковые стойки распиливают и отрывают ломом. После чего нижняя и верхняя части без особых проблем снимаются.
2. Если демонтируется короб из металла либо деревянная коробка прикреплена к проему анкерами, то их проще отпилить болгаркой, как и металлические стойки.
3. Далее зачищается проем от старого утеплителя, остатков штукатурки, торчащих креплений и прочего.

При условии правильно проведенных ранее замеров дверного проема под новую дверь, размер его должен превышать короб по периметру на пару сантиметров. Это нужно для того, дабы было достаточно места для выравнивания его в проеме. При ранее допущенной ошибке при замерах, придется потрудиться, расширяя проход болгаркой с кругом по камню. При слишком широком проеме, сузить его допустимо дополнительно наложенным цементным раствором. Металлический короб к дверному проему может прикрепляться двумя способами:

• через технологические отверстия в профиле короба;
• с помощью использования монтажных специальных пластин.

Установка металлической двери в подъезде. Металлические дверные конструкции, как надежная защита

Стандартные подъездные перекрытия входа

Защита подъезда от проникновения посторонних лиц, а также придание дверному проему завершенности и эстетического оформления возможно благодаря использованию такой конструкции, как подъездные двери. Требования безопасности, которым они должны соответствовать, очень высоки.

В отличие от межкомнатных, металлические изделия для защиты подъезда практически не продаются в готовом виде, так как стандартных размеров входных проемов не существует. Двери для подъездов изготавливаются по индивидуальным замерам, независимо от объекта недвижимости – многоквартирный это дом или здание, предназначенное для офиса.

Металлические двери в подъезд могут быть оснащены различными системами доступа (домофоном, сигнализацией, камерами видеонаблюдения и другими). К примеру, цена на изделия с домофоном гораздо выше, чем на стандартные глухие. Каждый дополнительный элемент будет отображен в прайсе.

Оснащение типовым домофоном

Монтаж входной двери производится в условиях открытой внешней среды. Этим объясняется популярность использования металла при изготовлении подъездных конструкций:

• долговечность,
• устойчивость к различным температурным режимам, климатическим условиям,
• надежность,
• не подвержены деформации,
• адекватная цена – окупятся спустя несколько сезонов (если сравнивать с менее долговечными и прочными деревянными).

Особенности металлических изделий

Одностворчатый блок

Конструктивно подъездные двери могут быть любыми – все зависит от личных предпочтений заказчика и специфики проема. Если ширина последнего позволяет, можно установить двухстворчатую дверь или ограничиться одной створкой. Чем шире конструкция, тем комфортнее жильцам. Двухстворчатые металлические изделия не препятствуют свободной переноске мебели или других габаритных предметов, передвижению на инвалидных колясках людей с ограниченными физическими возможностями.

Исходя из особенностей исполнения, различают:

• подъездные двери с домофоном,
• изделия без замочного типа,
• с наличием сложных комбинаций (замочные «секреты»).

Бронированный блок со стеклом и МДФ накладкой

Учитывая материал для производства, уместна классификация на металлические глухие, стальные со вставками из сетки и стекла, бронированные. Несмотря на наличие стеклянных окон, обеспечивается надежная защита любого подъезда. Такое окно нельзя разбить или поцарапать.

Для внешней отделки используют специальные материалы, основными свойствами которых являются:

• устойчивость к воздействию внешней среды,
• антивандальные качества,
• простота в уходе,
• не нужно производить регулярную окраску,
• стильный выдержанный внешний вид.

Тип выбранного каркаса двери в подъезд зависит от желаемого уровня безопасности и выделенного бюджета. Существует несколько вариантов: из трубы поперечного сечения, уголка, гнутого профиля или профильной трубы.

Порошкообразное напыление не содержит вредных для здоровья веществ, отличается высокой степенью адгезии с металлом-основой. Для такого типа окраски не страшен сильный мороз или высокие показатели влажности, он не потеряет первоначального вида на протяжении долгих лет.

Как установить металлическую дверь в пеноблок. Монтаж входной двери в домах со стенами из пеноблоков

Современная входная дверь, как правило, представляет собой массивную металлоконструкцию. А между тем стены домов, в том числе внутренние перегородки многоэтажек, всё чаще возводят из пеноблоков. Как надёжнее «состыковать» стальную дверь и не слишком прочную кладку?
Чаще всего коробку входной двери крепят к стене арматурными штырями длиной 150 мм или стальными анкерами длиной 100 мм — по 3 шт. на стойку. Этот способ пригоден для стен толщиной 250 или 370 мм из полнотелого кирпича, а также монолитного бетона (от 120 мм). Увы, часто монтажники применяют его для пеноблочных построек, ЧТО недопустимо: взломостойкость конструкции оказывается неудовлетворительной. Более того, со временем коробка начинает расшатываться даже от обычных эксплуатационных нагрузок. Для стен из лёгких блоков разработаны особые монтажные «рецепты».
ВЫБИРАЕМ СРЕДСТВО При заказе входной двери почти всегда вызывают замерщика. С ним-то и следуют обсудить специфику стен, а также внесение корректив в конструкцию дверного блока и технологию монтажа. Есть два основных способа установки коробок в «слабые» проёмы.
• Увеличение количества крепёжных элементов до четырёх — шести на стойку, а их длины — до 200 мм. Эту опцию крупные производители обычно предоставляют бесплатно. Стоит ли применять анкеры распорного типа? По мнению большинства специалистов — нет, поскольку в ходе эксплуатации, а также при попытке взлома крепёж практически не испытывает вырывающей нагрузки. Лучше использовать химические анкеры на основе эпоксидной смолы, исключающие вероятность бокового расшатывания стержней.
• Усиление проёма сварной конструкцией, состоящей из двух П-образных рам из уголка с полками шириной 40-50 мм. Рамы устанавливают внакладку на проём изнутри и снаружи помещения, а затем сваривают друг с другом перемычками так, чтобы образовался двойной борт, охватывающий торцы стен. Усиление фиксируют арматурными штырями длиной не менее 200 мм и лишь потом приваривают или привинчивают дверную коробку. Функции внешней части конструкции может выполнять и дверная коробка с приваренными наличниками, которую соединяют с внутренней контррамой отрезками стальных полос.
В частном доме усиливающая конструкция из металлопроката наверняка станет мостиком холода, провоцирующим потёки конденсата на внутренней поверхности стен. Поэтому лучше заранее, на этапе строительства, позаботиться о надёжном креплении дверного блока — оставить выпуски арматуры из кладочных швов, устроить закладные шпильки либо возвести «портал» из железобетона.
МОНТАЖНЫЙ ШОВ
Ширина монтажного зазора для пеноблочных стен не должна превышать 10 мм. Важно, чтобы мастера предельно ответственно подошли к его заполнению. Обычно для этой цели применяют полиуретановую пену, которая отлично справляется с задачами тепло- и звукоизоляции. Чтобы получить наилучший результат, необходимо обеспылить поверхности и смочить их водой.
Заполнив зазор, следует подождать несколько минут, пока на расширяющейся пене не образуется корочка, и примять её пальцами.
Заполнение монтажного зазора цементным раствором и бетонирование коробки нецелесообразно, поскольку сила сцепления пеноблока с песко-цементом невелика и последний со временем выкрашивается из шва.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХЛОПОТЫ
Из-за усиления проёма стоимость двери повысится на 10-16 тыс. руб., после установки контррамы — на 8-12 тыс. руб. Смонтированную усиливающую металлоконструкцию необходимо защитить от ржавчины , которая со временем может «просочиться» сквозь слой штукатурки и обоев и выступить на стене (на заводе окрашивают лишь дверной блок). Для этой цели подойдут свинцовый сурик и составы компании Hammerite.