Откатные ворота, как сделать. Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Откатные ворота, как сделать. Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

• Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
• Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны ( а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

• Форд фокус 3 = 2,01 м.
• Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
• КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Ролики для откатных ворот. Виды откатных ворот

Тип ворот оказывает непосредственное влияние на характеристики опор, используемых в процессе выполнения монтажа. При этом внешний вид ворот, если судить по фото, существенно отличается в зависимости от того, к какому виду они относятся. Для каждого конкретного вида изготавливается свой каркас, к которому затем крепится полотно ворот.

Консольные ворота

Место расположения опор предъявляет определенные требования к конфигурации каркаса и порядку выполнения монтажа. Прежде чем отдать предпочтение конкретному варианту, следует поискать фото возможного исполнения каркаса ворот и его последующей отделки.

Подвесные ворота

Ворота могут быть:

• Консольными. Они комплектуются четырьмя парами колес, прикрепленными к металлической каретке и закладной фундаменте. Для крепления колесных опор используется верхняя боковая часть каркаса ворот. На фото видно, что перемещение происходит по специальной направляющей балки, жестко прикрепленной к столбам ограждения. Направляющая балка может располагаться не только посередине или вверху, но и внизу ворот;
• Подвесными. Роликовая система таких откатных ворот с таким каркасом устанавливается в верхнюю направляющую балку. Схема их установки предполагает, что несколько пар роликов располагаются по центру и с краю каркаса. К устанавливаемому полотну приваривается рельс;
• С нижним рельсом. Вариант, подходящий для установки широких створок. При помощи двух блоков каретки, соединенных с нижней направляющей, обеспечивается стабильная работа откатных ворот. По своему конструктивному исполнению ролики для откатных ворот с нижним рельсом напоминают железнодорожные колеса. У их обода радиус с внешней стороны делается меньше радиуса внутренней части.

Откатные ворота без автоматики. Устройство откатных ворот

Откатные ворота могут быть двух видов – роликовые и рельсовые. Первый тип конструкции подразумевает использование роликовых опор и довольно прост в изготовлении. Рельсовые ворота на сегодняшний день считаются устаревшими и используются редко.

Откатные ворота могут использоваться как для приватных так и для общественных участков

Откатные ворота могут использоваться как для приватных так и для общественных участков

В интернете можно найти большое количество статей о том, как сделать своими руками откатные ворота. Для этого понадобятся минимальные навыки в сфере строительства, некоторое количество специализированных инструментов и терпение. Для начала нужно знать, что любые роликовые откатные ворота состоят из следующих элементов:

• опора или тележка – на две опоры устанавливается консольная часть;
• направляющая балка – принимает на себя нагрузку веса ворот;
• нижний ловитель – принимает нагрузку опорного ролика при закрытых воротах;
• верхний ловитель – снижает уровень парусности конструкции;
• съемный ролик – является опорой для края ворот в то время, когда они закрыты;
• верхний фиксатор или кронштейн – не дает створке уходить вбок;

Начинать установку ворот нужно с возведения фундамента, который будет принимать на себя основную нагрузку конструкции. Сверху на нее устанавливаются опоры, по которым перемещается направляющая балка, последняя приваривается непосредственно к створкам.

Откатные ворота могут приводиться в движение вручную или при помощи электродвигателя. Оба типа конструкции подразумевают одинаковую схему монтажа.

Полезный совет! Выбирая материал для створок, учитывайте, что он должен быть достаточно жестким и прочным, так как вся конструкция подвержена воздействию ветра. Кроме того, полотно не должно прогибаться под собственным весом.

Как выбрать ролики для откатных ворот и другие комплектующие

На современном рынке существует огромное количество запчастей, из которых можно собрать сдвижные ворота своими руками. Основные критерии выбора – это ширина проема, высота створок и общий вес конструкции. Также подобрать комплектующие детали можно с помощью специальных программ на сайтах компаний-производителей.

Правильный выбор хороших комплектующих обеспечит надежность конструкции

Правильный выбор хороших комплектующих обеспечит надежность конструкции

Особое внимание стоит уделить воротам , ширина проема которых превышает 5 м. В этом случае нагрузка будет больше, чем 600 кг, а для этого нужен особый набор комплектующих для повышенных нагрузок.

Если вы решили собрать по видео откатные ворота своими руками, то вам нужны качественные комплектующие. Сначала по чертежам, фото и видео откатных ворот со средней балкой своими руками необходимо рассчитать максимальную нагрузку и другие параметры, а потом подирать наборы запчастей от нужного вам производителя. Ниже вы можете ознакомиться с параметрами наборов для монтажа разных фирм:

Полезный совет! При выборе комплектующих, обратитесь с готовыми расчетами и чертежом к опытному специалисту. Так вы не только сэкономите свое время, но и приобретете лучший вариант запчастей.

Фундамент под откатные ворота. Сборка арматурного каркаса

Армирование фундамента под откатные ворота представлено тремя прямоугольными каркасами, в каждом из которых имеется по четыре ряда рабочей арматуры толщиной около 14 мм. Два каркаса собираются для столбов с тем расчётом, чтобы со всех сторон образовались защитные слои бетона не менее 60 мм, а выпуск стержней вверх составлял порядка 30–35 см.

Армирование фундамента под откатные ворота: 1 — рабочая арматура Ø14 мм; 2 — песчано-гравийная смесь; 3 — бетон В15; 4 — конструкционная арматура Ø10 мм; 5 — рабочая арматура Ø 16 мм; 6 — закладные анкеры

Армирование связывающего пояса должно обеспечивать достаточную прочность для удержания массы ворот. Ввиду направления действия нагрузок усиленное армирование устанавливается в верхней части пояса — это две нитки рифлёной арматуры диаметром 16–18 мм. Нижний ряд из двух прутьев толщиной по 12–14 мм предназначен для обеспечения общей стабильности бетонной конструкции и противодействия временным нагрузкам. Между собой рабочая арматура соединяется прямоугольными хомутами из конструкционной гладкой арматуры толщиной 8–10 мм.

После укладки верхнего арматурного каркаса он связывается с армированием столбов. Прутья, расположенные с внутренней стороны, загибают на уровне нижнего ряда армирования пояса, наружные — на уровне верхнего. Перевязка прутьев разных каркасов должна осуществляться как минимум двумя проволочными хомутами, длина перехлёста — не менее 20 диаметров используемой арматуры.

Откатные ворота по уголку. Откатные ворота. Вариант 1

Участник нашего портала с ником max68.2011 решил сделать своими руками откатные ворота. Только не обычные, а с верхним подвесом и, тем самым, избавиться от ряда недостатков,  присущих обычным откатным воротам.

Я изучил ряд тем на нашем портале, а также ознакомился с предложениями изготовителей промышленных откатных ворот, с нижним расположением роликовой тележки. Всё не то. Меня не устраивает, что приходится чистить снег, лёд и грязь из-под балки под роликовую тележку. А в стандартных подвесных откатных воротах с верхней балкой существует ограничение по высоте проёма. Выход – сделать что-то своё, и без перекрытия створки ворот.

Фундамент под стандартные откатные ворота пользователь залил ещё на стадии строительства бюджетного забора. Исходные данные:

• Ширина въездного проёма – около 4 м.
• Глубина заложения фундаментных столбов – 1700 мм.
• Опора роликовой тележки – швеллер «двадцатка» длиной 2200 мм.

Столбы:

• Первый столб – профильная труба 80х40х2 мм.
• Второй столб – несущий, сечением 80х80 мм. Сварен из 2-х профильных труб 80х40 мм.
• Третий столб – профильная труба 80х40х2 мм.
• Четвертый столб – круглая труба диаметром 76 мм.

Хотя фундамент под тележку с роликами залит, конструкцию ворот изменили на подвесную.

Для этого требуется основа — направляющая балка, по которой «ходят» ролики каретки.

В качестве основы под направляющую max68.2011 купил прямоугольную трубу 6000х80х40х4.5 мм. Такая труба весит около 50 кг.

Далее, при помощи «болгарки», в узкой части профиля, по всей длине трубы, пользователь прорезал паз шириной в 1 см.

Балку я закреплю на 4-х заборных столбах прорезью вниз. Для этого я приложил её по месту и разметил места под крепёж.

Помним, что от точности изготовления этого узла во многом зависит лёгкость хода ворот.

Для изготовления откатных ворот также необходим сварочный аппарат, пользоваться которым можно научиться, прочитав статью . Т.к. все работы ведутся самостоятельно, необходимы струбцины и магнитные угольники.

Незаменима и угловая струбцина, позволяющая фиксировать свариваемые детали точно под углом в 90 градусов.

Приварив крепёж, пользователь закрепил балку на опорах и приступил к изготовлению кареток и створки ворот.

Для кареток отлично подошла «серьга» крепления рессоры «Газели». Толщина металла «серьги» 8 мм, и в ней есть 2 отверстия диаметром 17 мм, в которые можно запрессовать болт М18. Также потребовались:

• «Стремянка» задней рессоры от ЗИЛ-131.
• Две гайки М20.
• Подшипники – основные и центрирующие.

Для изготовления сворки ворот и калитки необходимы:

• Профильные трубы (для створки) – 60х40х2.5 и 40х20х2.5 мм.
• Профильные трубы (для калитки) – 40х20х2 и 20х20х1.5 мм.

Сборка конструкции велась на монтажном столе и на импровизированном стапеле.

Это гораздо удобнее, чем варить «на коленке». Кроме этого, существенно возрастает качество работ.

Самодельные откатные ворота на подшипниках. Откатные ворота: важные лайфхаки

Участник FORUMHOUSE c ником dron3831 давно профессионально занимается установкой ворот. За годы работы он узнал несколько важных нюансов, неизвестных обычным самостройщикам. Весь этот бесценный опыт он использовал при строительстве своих ворот. Это основательный проект, и такое решение бюджетным никак не назовешь, но он выводит откатные ворота на новый уровень.

Сэкономить мастер позволил себе только на одном этапе работы: когда устанавливал столбы из профиля 100×100×3 мм.

dron3831

Бурили ямы 1-1,5 м глубиной, к концу столба приваривали 4 арматуры 12 мм, сам столб опускался в яму сантиметров на 40, далее шла арматура. Это тот случай, когда можно экономить без ущерба. Заливали бетоном.

Для калитки он сварил раму из того же профиля 100×100×3 мм с двумя перемычками, выкопал яму 1×0,5×1,5 м и забетонировал раму туда (перемычки оказались ниже уровня земли).

В дальнейшем это избавило нашего пользователя от «гуляния» столбов и проблем в работе накладного электромеханического замка.

Калитка сварена из профиля 60×40 мм. Можно было обойтись 30 мм, но на площадку 40 мм удобнее крепить гибкий переход для замка. Провод спрятан в центральный профиль, и заходит в замок через просверленное в его задней стенке отверстие. Над замком сделан козырек: это действительно необходимая вещь. В замке, в его нижней части, просверлены четыре отверстия – в них утекает дождевая вода.

Ворота, как забор и калитка, обшиты сосновой доской с закругленными гранями. Благодаря этому они выглядят солидно и красиво.

dron3831

Не экономьте на покрытии. У соседа покрасили дешёвкой, в один слой, уже облезает, хотя делал одновременно со мной.

Мастер предостерегает: зря все повсеместно дырявят профиль, чтобы прикрепить к нему доски. Это чудовищная ошибка! Вода будет попадать в профиль, саморезы начнут ржаветь и рваться из-за набухшего дерева.

Правильное решение – пластины, на которые с помощью глухарей крепятся прожилины, а уже к ним прибиваются доски обивки. И всегда следует выбирать витые оцинкованные гвозди – они немного дороже обычных, но от них не будет подтеков.

Ворота оснащены итальянской откатной системой, использована стандартная балка 6 метров, длина проема – 4 метра.

dron3831

Не экономьте на размере «хвоста», хоть по расчётам и получается иногда 30-40 % от проёма, делайте не меньше 50 %. Чем больше, тем легче кататься воротам. Зимой это особенно проявится.

Также мастер настоятельно не советует экономить на фундаменте: это самая плохая экономия, которую только можно придумать. Он заливал монолит 2,3×0,6×1,5 м.

У этих ворот нестандартная рама: все делают профиль 60*40, а здесь, чтобы спрятать доски в раму, пришлось делать 80*40.

На столбах установлены две платы с роликами – это тоже необычно. Но если есть возможность, лучше делать две, так ворота меньше будут раскачиваться.

Слабое место откатных ворот – промежуток между рамой и балкой. В этой щели время собирается вода и она всегда ржавеет. Поэтому так редко можно встретить откатные ворота без ржавых потеков. Как решить проблему: заделать эту щель герметиком перед покраской.

Еще один момент, которым многие пренебрегают: дальний конец балки должен быть закрыт, например, приваренной пластиной. Так зимой балка не наберет снега, а летом – мусора и пыли. Все это – в копилку безупречной работы откатных ворот.

Последний воротный лайфхак, которым делится наш пользователь: защита кабеля водопроводными металлопластиковыми трубами. Это дешево и несложно, но эффективно защищает проводку от повреждения.